[GC8] Impreza GT 2000, remise en route d'une légende

[Cyrille du 74]

"prendre les compressions, même par un pro, ça coûte moins de 100€.

Un moteur complet en état qui tourne, avec des compressions nickel c'est minimum 2000€. A moins tu vas avoir un moteur qui tourne sur 3 pattes lui aussi ou qui a des merdes à droite à gauche... Si t'as pas le matos, fait prendre tes compressions par un pro et après on voit ou on va, ça évite de dépenser des fortunes pour des soucis qui bien qu'immobilisant, ne sont parfois pas grand chose... "

Tout à fait d'accord. Mais j'ai commencé d'autres travaux (étrier AR grippé, pare chocs démontés) donc elle ne roule plus et je n'ai pas de plateau... donc logistique très compliquée.

Mais je vois que des outillages pour le faire coûtent moins de 50 euros, et si j'ai vraiment une soupape trouée, pas besoin de chercher le dixième de bar, donc ça suffira. J'aurais du regarder plus tôt et commander le we dernier.... Erreur de jeunesse!

[Cyrille du 74]

Un ami a l'outillage de mesure de compression, je vais aller le chercher ce soir. On saura! 

[Cyrille du 74]

Ca y est, j'ai pris les compressions des cylindres 1, 2 et 3 (pas démonté le bocal lave glace pour le 4, car pas la peine, comme vous verrez ci dessous...).

En tournant à la main, 2 ou 3 bars dans les N°2 et N°3, 0 bar dans le N°1.

avec le démarreur, 8.5 - 9 bars dans les N°2 et N°3, 2 bars dans le N°1.

Et en regardant les bougies, on voyait dès le début qu'il y a un problème avec celle du N°1, elle est toute noire et pleine d'huile... 





Donc, sauf erreur, il y a un vrai pb sur le N°1...

Pour finir, je n'ai pas dit que l'ancien proprio m'a indiqué qu'elle bouffait de l'huile. Il paraît que c'est important, et synonyme de soupape fondue. J'ai reçu tellement d'infos quand j'ai pris la voiture que je ne m'en souviens que maintenant...

Bref, je pense qu'il faut envisager un moteur...

En principe, mon câble arrive demain (sauf si le facteur fait grève), donc j'ai remis les bougies, je tenterai quand même de démarrer et brancher l'ordi, on verra.

[fujiwara]

Ca a cliqueté un peu.

[Cyrille du 74]

"Ca a cliqueté un peu"
Juste un échauffement ? Pas cool pour sortir la boîte à air... J'ai pas encore compris comment et dans quel ordre il faut la démonter pour que ça aille bien, mais on va trouver !

Maintenant, c'est clair, il n'y a pas de compression sur le N1, donc il va
 falloir sortir ce moteur.... Ce qui va nous entraîner ?

[fujiwara]

Le cliquetis c'est en gros une inflammation déclenché par un point chaud et non la bougie.
Bon je te la fait courte.
Un moteur ça chauffe... (sans déconner)
Le refroidissement est assuré par? Le Liquide de refroidissement! Oui mais à 20% seulement, L'huile le refroidie en faible parti aussi, mais ce qui refroidie le plus, c'est le carburant.
L'essence absorbe énormément de chaleur en passant d'un état liquide à un état gazeux.

(Un peu comme toi avec la transpiration, et met toi une solution de gel hydroalcoolique sur les mains, tu verra que la sensation de froid est bien plus importante qu'avec de l'eau.)

L'essence ne brûle pas tout seul, il faut un comburant.
Dans nos moteurs c'est l’oxygène.
Le turbo compresseur est un système qui sert à gaver les cylindres d'air et donc d’oxygène.
Plus il y a d'air et plus ca marche fort, mais plus ca chauffe et donc il faut mettre plus d'essence pour refroidir.

C'est là où ce trouve la différence entre une vrais carto faite par une personne qui connait la chose et un bidouilleur qui fait de la merde.

Plusieurs facteurs peuvent mener a l'apparition de cliquetis, mais sur les prépas de merde c'est généralement ce qui suit.

Le point chaud créé l’inflammation du mélange air essence, un front de flamme part de ce point chaud.
La bougie enflamme à sont tour le mélange et un deuxième front de flamme est créé.
Quand les deux fronts de flamme se touche, cela donne du cliquetis.
En gros ça fait une onde de choc, cette onde peut faire énormément de dégât sur les soupapes et les pistons, allant même jusqu’à leurs destruction.



PS, il y a bien un capteur de cliquetis chargé faire en sorte que l'ECU baisse la puissance.
Mais son effet est plus que limité, au point que nous ne l’utilisons pas pour faire une carto, préférant un bon vieux detcan.

[Cyrille du 74]

Et tu dis que t'as pas de patience? Merci Maître Fuji! 

Cet aprem, démontage du pare chocs avant, les pattes inférieures sont cassées. Je vais ajouter des pattes alu demain, ça bougera plus.

Par contre, l'auto était vraiment pas entretenue. Les 2 soufflets de crémaillère HS, faut que je vérifie les jeux de rotules, le carter plastique a plein de pocs,  phare gauche pété en dessous, il manque la moitié du passage de roue en plastique droit. Je vais farfouiller sur le net pour trouver un phare, les soufflets et le passage de roue.
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PS, le facteur a pas livré le câble, contrairement au suivi de colis... Donc ce sera semaine prochaine... ☹️

[Cyrille du 74]

Bon, après quelques bricoles ce matin sur l'auto (pare chocs AV, 1 charnière porte grippée...), j'ai farfouillé pour mon moteur. Je vais attendre de recevoir le câble pour faire une mesure défauts, mais vu les mesures de compression, je dois changer ce moteur  .

Sauf erreur, j'ai 3 options:
1- refaire le moteur actuel
l'ancien proprio m'a dit qu'il y avait un gros turbo, de gros injecteurs et un bas moteur de sti. Ca peut être sympa de remonter ce moteur. Mais je ne saurai ce qu'il y a exactement qu'une fois la bête ouverte (soupapes, pistons-chemises, culasses, tous les joints...). Bref, trop tôt pour faire un devis.

Là où j'ai le plus besoin de conseils, c'est pour les options 2 et 3. 

2- moteur d'occasion, d'origine. Dans ce cas, en plus de devoir trouver un 99/00 (qui marche et qui soit pas rincé, j'ai noté   ), je dois faire une distri, un embrayage, changer l'ECU (en faisant supprimer l'immobiliseur d'un ECU AE782?) et le solénoide turbo pour remettre un origine. D'autres choses à changer pour remettre d'origine?
budget approx. :
moteur 1000-2000?
distri: 250
embrayage : 250
ECU: 100
solenoide: 50 à 250


3- bas moteur neuf, j'ai vu plusieurs sites qui en vendent, gt9/00 ou même sti. Dans ce cas, faut vérifier avant que mes culasses et AAC sont OK pour les remonter dessus, et alors, je dois prévoir une pochette de joint, la distri, les goujons, embrayage, remap ECU... Je pense aussi que les soupapes seraient à changer... Il me reste à trouver quel modèle de turbo j'ai vraiment sur l'auto, et quels injecteurs. Mais ça, on saura quand j'aurai démonté.
budget approx. :
bas-moteur :2200-2400
distri: 250
embrayage : 250
goujons culasses : 265
pochette de joint haut moteur : 300
remap ECU : 500 à 1000? (je peux pas remettre d'origine avec les gros injecteurs et pompe gros débit?)
soupapes : 400 (prix sur stef design, mais chez oscaro c'est 4€/soupape donc 70€ pour les 16, pourquoi un tel écart???)
d'autres choses?


Bref, pour l'option 3, on va vite être très cher (en plus faut garder en mémoire que la caisse à 250'000k, et donc la boîte aussi sûrement, donc mettre autant pour que ça casse ailleurs... Remarquez, même risque pour option 1)... mais avant de décider, pouvez vous me dire si j'oublie des trucs important pour 2 et 3???

Merci d'avance!

[fujiwara]

Ne mets pas la charrue avant les bœufs.
Pour les 2 et 3 attend d'avoir tout démonter pour voir ce qu'il en est.
En ce qui concerne ton écu, je vais en parler a mon meilleur ami, voir si on peut te le remettre 100% stock.
Faudrait que tu me face une photo des fameux cable qu'on sache sur qu'elle fiche ils sont.

Je vais voir si nous avons pas un solénoïde d’origine qui traîne, éventuellement voir pour un échange contre ton green speed.

[the fab]

Cyrille, si ton pseudo correspond et que tu es du 74, tu n'es pas très loin du Bourget du Lac, il y a road and track Garage, spécialisé dans les Sub, tu rencontres Quentin qui pourra te donner plein de conseil et te faire certains boulot aussi si tu es trop short pour les faire.

Sinon, pour les distri et embrayage si tu fais tout toi, compte plus dans les 300 avec toutes les pièces qui vont bien...

[Cyrille du 74]

@ Fuji : j'essaye de faire la photo demain du côté de l'ECU d'où sortent les câbles. Merci beaucoup pour ta proposition, mais je penche pour remettre à court terme un moteur d'occaz d'origine, pour faire le CT, rouler un peu et refaire ensuite gentiment le moteur actuel, avec des cv (si réparable)... et le remettre ensuite pour aller faire des cols, histoire de réaliser un vieux rêve.  Donc, j'aurai besoin de tout garder, si je vais dans cette voie. Par contre, décision sera prise quand l'actuel sera sorti de l'auto. Peut être ce we, si ce foutu câble arrive avant (le facteur a du se perdre dans ma campagne  ). le but ultime : remettre un joli moteur et refaire une peinture, mais comme déjà dit, si finances et temps OK.

@ the fab. J'ai déjà entendu parler de Road & Track, merci. Par contre, je veux essayer de tout faire (j'ai l'habitude de faire des distris, joints de culasse, embrayages sur mes autos, j'ai le minimum vital en outillage et un peu plus, et si j'ai pas, j'achète, ça servira pour la prochaine fois ). Là où je suis limité, c'est que je connais pas les Subs (soyons optimistes, pas encore   ), je ne sais pas voir sur la mienne ce qui n'est pas d'origine (soyons optimistes, pas encore    ), et je n'ai pas l'habitude du remapping. Mais démonter un moteur et le refaire, ça doit jouer. Et avec vos conseils (merci encore), j'espère éviter de remonter un moteur avec un solenoïde incompatible par exemple... 

A suivre dès que je reçois ce câble (j'ai vraiment pas envie de démonter avant d'avoir fait un diag...)

[fujiwara]

Pour le remaping c'est simple, sur une gestion AE780/800 donc ce que tu as, il n'y pas 50 façons de faire.
1 tu change tout pour une gestion entièrement programmable style Motec (je te laisse te renseigner du prix).

2 Il y a des logiciels capables de reprogrammer le calculateur d'origine,
Ecutek, (je ne sais pas s'ils fournissent aux particuliers)
Eculabs qui aux dernières nouvelles, n'est disponible que pour les pros et les particuliers ayant déjà acheté une licence quand c’était encore possible.

3 Passer sur une gestion de 01+ Ce qui implique changement du moteur ou tout du moins des culasses, du faisceau complet, du tableau de bort et du bloc compteur.
Avec cette solution, tu pourra utiliser des logiciels "accessibles".

A savoir qu'en plus des logiciels, il va te falloir investir dans du matériel pour faire du monitoring et aussi passer quelque nuits a te casser la tète pour comprendre comment faire pour gratter des chevaux sans casser le bloc.

[the fab]

Après, moi je suis vers La Rochette en Savoie, selon ou tu es on peut se voir pour que je jette un oeil de visu à ta voiture.

[Cyrille du 74]

Merci pour les derniers commentaires. 
@Fuji
Pour le remapping, je ne pense effectivement pas pouvoir faire ça tout seul (déjà, il y a le pb du logiciel, mais surtout, faut paramètrer pour pas tout péter, comme tu dis, Fuji). 
Si je prends un moteur d'origine d'occasion, je pensais prendre un ECU (d'origine) sur the GoodCorner, il y en a à moins de 100 euros, et aussi un solénoide. Donc pas besoin de remapper (sauf pour supprimer l'immobiliseur d'après un vendeur que j'ai contacté, et qui peut le faire). Ca me semble la solution la plus simple pour la remettre "stock".
Pour remettre le moteur actuel, alors là oui, j'aurai besoin d'assistance, mais avant faut voir si c'est réparrable.

@the fab
Merci pour la proposition. je suis entre annecy et geneve. Donc ça fait un peu loin de la Rochette. En plus, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais quand elle roulera, alors là je viendrai volontier! Je roule de temps en temps jusque dans les bauges, avec en particulier la montée St Pierre d'albigny - Ste Reine qui vaut le détour...

Je reviens vers vous ce soir avec la photo du câble qui sort de l'ECU, pour finir de cerner la config actuelle. En démontant hier une aile (à débosseler), j'ai rejeté un oeil sur le turbo, et il y a aussi des inscriptions sur l'arrière du corps chaud. Je vais essayer de prendre aussi des photos, mais c'est assez inaccessible....

A tout'

[fujiwara]

Te prend pas la tète avec l’immobiliser, laisse le ça marchera.

[Cyrille du 74]

Alors, j'ai pu prendre les photos du câble ajouté en sortie d'ECU:
vue générale, ça semble être pris sur le connecteur du milieu.


Vue en gros plan, pas pu zoomer sur celui de droite, on voit pas trop où il va... :



en en ce qui concerne le turbo, j'ai pu prendre 2 inscriptions sur la face arrière du corps chaud. Il y a gravé 070 en haut, et 78-10821 vers le bas... Google trouve rien avec ces réfs...


et 




Si ça vous inspire des remarques???

Et je viens de recevoir le câble! j'ai réussi à installer freessm sur W10, je vais essayer de ce pas sur l'auto. A tout'.
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eh ben c'est allé comme sur des roulettes pour se connecter!

par contre, comme l'avait prédit Fujiwara-Sensei, eh ben pas de codes défauts car j'avais débranché la batterie :


J'ai fait une mesure des blocs, avec le moteur qui tourne, en mettant quelques paramètres disponibles au pif . Là, c'est au ralenti:


Je pense aller faire un tour avec pour tenter de faire (ré)apparaître des codes défauts, c'est une bonne idée? (dites moi, car si oui, je dois remonter pare chocs avant et phares, car c'est tout par terre pour refaire le pare chocs... Bon, après c'est assez vite fait de remonter).
Et quels seraient les paramètres à mesurer en live qui pourraient aider à cerner la config / panne / ou autre chose avant de démonter?

Merci d'avance!

[the fab]

Maintenant que tu as vu tes compressions et que celle du 1 (étonnant d’ailleurs, en général, c'est le 3 qui ramasse en premier...) est au ras des pâquerettes, t’embêtes pas avec les codes erreur. remplace ton bloc si c'est la solution la plus adaptées pour toi pour le moment et tu auras le temps de relever les codes erreur avec un bloc qui fonctionne, plutôt qu’avec celui ci ou la seule chose que tu risque est de le détériorer encore plus...
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Sinon, oui, le col du Frène il est bon !!

[fujiwara]

Meme pensé que mon confrère, sur le numéro du cylindre incriminé.
Et même avis aussi, sur la marche a suivre. le boc est HS tu ne le t'en sert plus.
Déjà si il y a des chance que l'huile soit contaminée avec des particules de métal en plus de l'essence.
Donc je pense que le turbo n'a pas aimé la chose et que lui aussi soit sur une phase de mort prochaine.
Et pour te dire le cas extrême de la chose vécu par un ami, bielle tordu, bloc explosé, huile rependu partout, début d'incendie dans le compartiment moteur.
Un peu plus, il perdait la caisse complète.

[Cyrille du 74]

ouh là, pas bon tout ça. Un subiste débutant averti en vaut deux! 

Donc WE mécanique direct. Tant pis pour tenter de cerner le niveau de remap / config de l'ECU.

je vais faire faire demi tour à zaza dans le garage pour mettre le bloc sous une poutre pour le palan, et vider l'huile ce soir en laissant égoutter.

Donc les prochaines photos, ça devraient être celles d'un bloc déculassé... 

[boyou2]

il est alors temps d'ouvrir un sujet dans la bonne section puisque ce sujet est clos

[Cyrille du 74]

Salut les collègues!  Avant de fermer et ouvrir un autre sujet, qques news.
WE mécanique fructueux, le moteur est par terre, youpi , mais pas les culasses    
En effet, pas de douille qui va bien... 

Il faut bien du 14 en 12 pans???




Le débutant, hein ?

Bref, pas pu aller en acheter une ce soir, mais en attendant je confirme la référence du turbo : c'est un TD05H. C'est pas celui d'origine. 

Et le moteur, il y a gravé EJ20 dessus, mais c'est un EJ205 pour la réf complète?

Enfin, dernière question au sujet de la boîte. la caisse a 250'000. Et là, je vois que je dois changer les soufflets de cardans (un est percé, les autres craquelés. Donc je vais démonter les trains av... et je me demande si ça vaudrait pas le coup de changer les roulements. Car une fois les cardans par terre, avec le moteur absent, ça semble "facile" d'accéder à la boite. J'en appelle à votre expérience : qu'est ce qui casse quand ça lâche? Si c'est les roulements, alors autant les changer maintenant, non? et synchros (elle n'accrochait pas, mais pas pu tester dans les tours, avec le 3 pattes)? faut des arrache moyeu ou outils spécifiques (du style de la clé pour démonter les poulies d'AAC    , on a un peu galéré...). Autant prévoir avant cte fois ci...

[the fab]

TD05, c'est les turbo d'origine des 95/96... ou de certaines lancer Evo. mais quoiqu'il en soit ils demandent des modifs pour être montés sur le GT post 96, du coup c'est surement un turbo préparé.

Pour la boite ce qui lache ne général, c'est la 3ème.

Mais ça commence souvent par les roulement autour puis les synchro. Quand à la boite en elle même un de ses problème, outre le refroidissement, c'est le fait qu'elle se déforme. il existe des renforts chez Perrin pour éviter cela...

Mais si tu as du temps démonte et contrôle l'état, puis tu aviseras ensuite sur les remplacements à effectuer selon ce que tu vois...

Pour l'outillage je ne peux pas te dire, je n'ai jamais démonter moi même la boite, par contre attention aux jeux au remontage.

[Cyrille du 74]

Merci the Fab! Pour le turbo, je pensais pas que ça se "préparait", je croyais qu'on changeait pour un plus gros, point.
Pour la boîte, oui, attention aux jeux, faut sûrement les cales qui vont bien en stock. C'est pour ca que je pensais juste aux roulements...  A creuser avant de le faire.
J'ai oublié de dire aussi que j'ai pris les jeux aux soupapes : entre 0,12 et o,27 a l'admission ? et entre o,19 et 0,29 à l'échappement, ? en fonction des cylindres. Beaux écarts...

[fujiwara]

Ça n'est pas un de GT96 meme si elle avaient ca d'origine.
Le coude du corps froid est moulé avec l'escargot, ça serait un TD05 smol ou big 16 qui plug sur nos 99/00 (j'en ai un dans les cartons)
Bref dans tout les cas, il n'est pas d'origine.
Pour la clé il me semble bien que c'est du 14 12 pans, mais je demanderai confirmation a mon meilleur ami.

[the fab]

Ça n'est pas un de GT96 meme si elle avaient ca d'origine.
Le coude du corps froid est moulé avec l'escargot, ça serait un TD05 smol ou big 16 qui plug sur nos 99/00 (j'en ai un dans les cartons)
Bref dans tout les cas, il n'est pas d'origine.
Pour la clé il me semble bien que c'est du 14 12 pans, mais je demanderai confirmation a mon meilleur ami.

Fuji, il y a des débiles qui s'amuse à découper le coude en travers et à le ressouder droit pour monter les turbo de 96 sur les 99/00. L'intéret est très limité on est d'accord, mais j'ai déja vu ça...

Sinon, oui, un big 16G serait plus plausible et surtout bien plus efficaces.

Cyrille, oui un turbo se prépare, tu peux par exemple convertir le TD04 d'origine en 19T, en conservant la roue coté échappement et avec une turbine coté admission plus grosse, pour qu'il tienne mieux la charge.
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Pour le jeux aux soupapes, il faut prendre la revue technique que Fuji t'as donné et voir si tu es dans les tolérances ou non, comme ça de tête, je n'ai aucune idée des valeurs et si elles sont bonnes ou pas.

[Cyrille du 74]

"Pour le jeux aux soupapes, il faut prendre la revue technique que Fuji t'as donné"

Oui oui, pas encore vérfié avec RTA, mais à première vue, on est en dehors des tolérances, car il me semble que c'est le nominal ± 0.02. Moi j'ai 0.15 d'écart entre la soupape au  maxi et la soupape au mini à l'admission et 0.10 à l'échappement. Donc il y a des soupapes hors tolérance. Mais le seul juge de paix, c'est la RTA, je confirmerai après lecture.

[boyou2]

cyrille, peux-tu citer les messages en cliquant sur 'citer' en bas du message en question, puis en cliquant sur 'citer ces messages maintenant' qui s'affiche dans la fenetre de réponse s'il te plait?

Car tes copier/coller sont assez déroutant, on doit chercher qui tu cites, et donc, à qui tu réponds.

[Cyrille du 74]

cyrille, peux-tu citer les messages en cliquant sur 'citer' en bas du message en question, puis en cliquant sur  'citer ces messages maintenant' qui s'affiche dans la fenetre de réponse s'il te plait?

Car tes copier/coller sont assez déroutant, on doit chercher qui tu cites, et donc, à qui tu réponds.

OK, bien sûr. Désolé pour mon amateurisme... 
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Pour les jeux aux soupapes, j'ai trouvé dans les docs de Fuji
0.20±0.02 pour l'admission
0.25±0.02 pour l'échappement.
La doc est valable pour les 2.2 et 2.5L, mais en farfouillant sur le web, ce sont les mêmes valeurs pour le 2L
En regardant mes relevés, UNE SEULE soupape est à la côte!!
Bon, j'ai une douille de 14 12 pans, je vais essayer de démonter ce soir, mais je suis seul, donc s'il faut exercer un gros couple comme je m'y attends, le moteur va bouger et ça sera pas ce soir que je vais voir les soupapes du N1 et N3...
Sinon, je posterai une photo du turbo. A plus.

[boyou2]

merci

[Cyrille du 74]

Bon ben même tout seul avec un moteur posé par terre pas maintenu, une culasse de Sub se démonte bien... 

Bilan : c'est bien une soupape du N1 qui est grillée :



En enlevant le plus gros, je pense que la culasse n'est pas fissurée entre trou de bougie et sièges :



Maintenant que je sais d'où vient le manque de compressions, je pense que je peux imaginer les deux options : moteur d'occaz pour tout remplacer, mais il n'y a pas des masses d'offres, ou bas moteur révisé, et remonter mes culasses dessus (comme c'est une soupape, je pense pouvoir faire l'hypothèse que mes culasses sont intègres, mais je vais bien inspecter après démontage de toutes les soupapes. Pas besoin de faire une épreuve je pense?).