Japan Car

(29-01-2019, 21:21:41)Dorifutosan a écrit : [ -> ]https://www.cncs-ncsc.be/root/images/sto...s_-_FR.pdf Art 6 paragraphe 2 votre honneur

quand au fait d'être "recouvertes" les conduites tressées existent aussi gainées et c'est conforme au règlement FIA de cette façon

J'ai ké même conçu quelques bagnoles de course avant de concevoir des pelleteuses hein

merci j'ai été fainéant de me contredire, tu l'as fait pour moi

vu que notre ami a une volonté de rollback a l'origine possible, le passage et l'achat de conduite PTFE passant DANS l'habitacle, risque de poser des travaux dont un retour a l'OEM sera difficile (des percages dans les cloisons sont plus difficile a boucher, que que de les laisser a l'exterieur, sans aucune modif )

Ah nan mais s'il veut rester le plus possible en OEM, faut garder les conduites rigides hein, un coup de brosse et 2-3 couches de primer antirouille + anti-gravillons et roulez jeunesse

(30-01-2019, 09:58:06)boyou2 a écrit : [ -> ]

(29-01-2019, 21:21:41)Dorifutosan a écrit : [ -> ]https://www.cncs-ncsc.be/root/images/sto...s_-_FR.pdf Art 6 paragraphe 2 votre honneur

quand au fait d'être "recouvertes" les conduites tressées existent aussi gainées et c'est conforme au règlement FIA de cette façon

J'ai ké même conçu quelques bagnoles de course avant de concevoir des pelleteuses hein

merci j'ai été fainéant de me contredire, tu l'as fait pour moi

vu que notre ami a une volonté de rollback a l'origine possible, le passage et l'achat de conduite PTFE passant DANS l'habitacle, risque de poser des travaux dont un retour a l'OEM sera difficile (des percages dans les cloisons sont plus difficile a boucher, que que de les laisser a l'exterieur, sans aucune modif )

(30-01-2019, 12:58:39)Dorifutosan a écrit : [ -> ]Ah nan mais s'il veut rester le plus possible en OEM, faut garder les conduites rigides hein, un coup de brosse et 2-3 couches de primer antirouille + anti-gravillons et roulez jeunesse

Exactement! Nous allons faire ça!
Work in Progress !!

bonjour, vendre sera théoriquement le jour de la peinture du compartiment moteur et châssis, j'aimerai avoir plusieurs avis sur la finition.

Concernant le passage de roue ce sera apret epoxy et anti gravillon/anti rouille

Mais pour le châssis j’hésite a reste en finition teinte carrosserie ou recouvrir tout au blaxon ?

merci

ah ça je dirais que c'est vraiment personel ses choix là perso suis pour etre proche de l'origine quand on veut rester discret apres on ne peut se mettre à ta place tu sais: les gout et les odeurs ^^

Bonjour, la c'est plus une question de tenue dans le temps !! pour moi l'esthétique n'intervient que dans le compartiment moteur

bonsoir, voici des nouvelles de l'avancement sur la voiture,

compartiment moteur et châssis enfin terminés reste l'anti gravillon dans le passage de roue,

pour le reste, il faut encore sabler quelques pièces , mais c'est long !! très long , j’espère que l'on aura fini d'ici l'été

c'est beau
light is right un moteur un volant un siège et tu t'envole avec

Bonjour, petite question, ou faut t il dans l idéal placer le radiateur d'huile moteur ? De même pour la délocalisation du filtre à huile ?

Merci

les radias vont dans le sens de l'air dans l'ordre :

/huile
/air
/flotte
/clim
/DA

la deloc, pense a la foutre filtre vers le bas, je ne comprends jamais ceux qui le foutent tete en haut, quand tu le devisse, ya tout qui coule

Idéalement faudrait pas délocaliser le filtre, c'est juste pour des questions d'accessibilité mais c'est anti-mécanique.

pour l'entretien c'est top la délocalisation , je ne le regrette pas , du coup l'ai même fait sur ma daily et plus besoin de crics et ça donne plus envie de faire la vidange avec changement de filtre

le lieu je dirais a ta convenance en évitant les longueurs inutiles et durites en pentes trop longues pour l'amorçage au démarrage , comme dit folken c'est anti mécanique car le circuit le plus court est le meilleur dans tous les cas , et ajouter des raccords peut créer des pertes de fiabilité sous négligences .
et surtout gaf a ne pas faire la connerie de sens ou de faire un circuit fermé avec une plaque sandwich sinon tu vas pas aimer la blague ....

test l'amorçage sans allumage et en regardant si ça monte aux AAc hein ! Ne fait pas le bourrin apres le montage !

bonjour, donc le radiateur je le met devant l'échangeur d'air ou sur s14 il y a un meilleur emplacement ?

Merci

ça dépendra du pare-choc utilisé

pc origine !! pour le moment

prise d'air a coté de l'AB passager (si LHD)

c'est le plus court depuis l'emplacement d'origine

Tres bien merci

Pour donner des news, quelques jours avant le remontage




et la visserie en cour de zinquage, je souhaitait réutiliser le max de pièce d'origine, et surtout m'amuser

en mode séchage ^^
la partie de puzzle et casse tête japonais va commencer enfin !

On y es presque 



2 petites question avant le démarrage

Pour le rodage j était parti sur du 10w40 semi synthétique leclerc suis-je dans le bon ?
Et dernièreere question pour le turbo, dois-je toucher au réglage d origine de la wast gate du turbo tome, ou je gere tout pas le turbo timer ?

Pour le rodage tu trouveras tout et son contraire malheureusement, j'en connais un qui préconise de la full synthèse et dès que c'est chaud tu soudes la pédale.
Et y'a des arguments dans les 2 camps

J'ai pas compris la question sur le turbo, tu voulais pas parler du boost controler ?
Si c'est à propos de la pression, il vaut mieux essayer quand même de te rapprocher de la pression visée avec la WG (au moins atteindre ton mode low), et finir au BC.
Sinon le BC aura du mal à gérer sans overshoot, et la pression des gaz d'échappement peut dans certains cas rouvrir la WG si le ressort n'est pas assez fort.

De toutes façons pour roder tu vas pas prendre de pression normalement.

En fait la vrais question est dois-je effectuer un réglage sur lebtuebo qui est d origine a 1.1 bar pour descendre a 0.9 bar comme l ancien le temps du rodage ou je laisse le boost contrôler gerer

Un boost controler ne peut pas descendre la pression, elle restera à la pression minimale que permet la WG (1.1 ici) dans tous les cas.

je dirais que s'il a fait un "honage" avec des segments neuf c'est de la minérale seulement pour roder les segments , sinon la synthèse ou demi synthèse va trop protéger les segments et éviter leur "rodage" justement . puis vidange mini 500 bornes après environ .

Pour le rodage il vaut mieux rester en low boost les premiers 500bornes aussi toujours pour les segments .
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il faut aussi bien mettre le circuit d'huile en pression sans allumage , et si possible pré huiler le turbal


sinon vous avez bossé bien vite , bravo à vous

D'où l'idée de mettre full boost dès les premiers kilomètres pour bien plaquer les segments dans leurs gorges dès le début
La théorie est séduisante mais j'oserais pas sur un de mes blocs

(29-06-2019, 20:51:36)DAV4WS a écrit : [ -> ]je dirais que s'il a fait un "honage" avec des segments neuf c'est de la minérale seulement pour roder les segments , sinon la synthèse ou demi synthèse va trop protéger les segments et éviter leur "rodage" justement . puis vidange mini 500 bornes après environ .

Pour le rodage il vaut mieux rester en low boost les premiers 500bornes aussi toujours pour les segments . >> on fait pas de honage a l'arrache. Un honage fait avec les trucs sur perceuse c'est de la merde, tu ne peux pas régler la valeur final de l'alésage recherché, et tu fais un honage avce ce genre de truc pour rerayer le cylindre, sans controle de la géométrie du cylindre, ça ne fera qu'accentuer les défauts du cylindre.......
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il faut aussi bien mettre le circuit d'huile en pression sans allumage >> inutile, légende urbaine, voir ma remarque en dessous , et si possible pré huiler le turbal >> Inutile, legende urbaine, le turbo n'est pas en contrainte niveau tr/mn pour s'abimer au démarrage

sinon, lors du remontage du bloc, le 'monteur' a du monter les pièces avec de la graisse de montage, et pré-rempli la pompe à huile. Faire tourner le bloc au démarreur pour la mise en pression est 'contre-productif', car la pompe atteinds sa pression de service trop lentement, faisant plus de mal que de bien avec un moteur qui démarre et stabilise sa pression au régime de ralentie (un démarreur c'est maxi 300tr, un ralentie, c'est au bas mot 850tr sur les SR20, je crois que niveau pression/débit, faut pas etre sortie des grandes écoles pour comprendre lequel des deux cas est meilleur pour une mise en pression/lubrification rapide du bloc et de ses élements)

My 2cts

Avec le "starter" au démarrage, t'es même à bien plus de 850rpm au démarrage à froid.

(30-06-2019, 00:51:28)folken a écrit : [ -> ]Avec le "starter" au démarrage, t'es même à bien plus de 850rpm au démarrage à froid.

entre 1200 et 1400

oui mais sans l'allumage tu n'as pas d'explosion , tandi qu'avec tes coussinets s'en prennent plein la tronche sans graissage . 1200rpm par minute ça fait beaucoup de tours par seconde sans protection je trouve !

sans allumage il n'y a que le poids du vilo et comme tu le dis il faut près graisser au montage

Bjr, je vais la faire tourner a la 10w40 semi puis 5 sec de démarrage sans allumage

pour le turbo, je met ma pompe a dépression sur la WG, j'applique 0.9 bar et j'ajuste la tige pour qu'elle soit en buté, c'est bien ca ?

Merci