Japan Car

Ayant envie d'étendre mes possibilités de restauration je me suis mis en tete de me faire un setup de zingage. Et comme tout le monde j'ai du temps en ce moment 



Alors vous allez me dire que je me fais chier pour rien et qu'un pro fera mieux ça que moi, pour probablement moins cher. Vous avez entièrement raison sauf sur le fait que les pro ne prennent généralement pas des petites quantités (moins de 10kg). Et comme j'ai pas envie de démonter a 100% chaque bagnole que je restaure/bricole bah je vais me le faire moi meme. 

Ça me permettra de faire ça a mon rythme

J'ai voulu faire ça bien donc j'ai dédié une "table" pour faire un setup permanent. 

-Premier truc a faire : trouver les produits et les anodes en Zinc.

• Première solution : tout DIY. 
  Vous pouvez faire votre solution de zingage en dissolvant du zinc dans du vinaigre ou de l'acide citrique. La meilleure source de zinc pour ça c'est le zinc de toiture, relativement pur et pas cher.Le problème avec cette solution c'est que votre zingage sera terne et que vous devrez polir les pièces une par une. Deuxième problème relié au premier : vous pourrez pas faire de passivation donc résistance a la corrosion moindre.
  
• Deuxième solution (que j'ai choisie) : acheter un kit avec les produits pour le bain et les additifs pour la brillance des pièces.
  Y'a plusieurs fournisseurs pour ce genre de kits : 
  - https://www.caswelleurope.co.uk/zinc-plating/
  - https://www.gaterosplating.co.uk/
  - https://classic-plating.co.uk/product/zinc-plating-kit/
  J'ai choisi Gateros plating, mais je n'ai pas pris le kit complet parce que je n'ai pas besoin de tout les a cotés. J'ai juste acheté les produits (https://www.gaterosplating.co.uk/replace...-chemicals), les anodes (https://www.gaterosplating.co.uk/replace...inc-anodes) et des pinces crocodile pour faire les connexions. J'ai acheté l'alim et les récipients a part. 
  
  

Point important concernant l'alim : Il faut pouvoir absolument contrôler le courant donc soit avec une alim réglable soit en utilisant un chargeur de batterie et une résistance réglable de ce genre : https://www.gaterosplating.co.uk/accessories/Power-Supplies-and-Plating-Rectifiers/current-controller
J'ai pris une alim réglable sur Amazon parce qu'elle me servira aussi a faire de l'électrolyse pour dérouiller et pour d'autres conneries si besoin.


Fournitures nécessaires : 

- Dégraissant : j'utilise de l'acétone mais vous pouvez utiliser du liquide vaisselle et frotter vos pièces, ou vous pouvez utiliser n'importe quel type de dégraissant industriel

- Bain de rinçage si vous utilisez un dégraissant autre qu'un solvant (acétone)

- Bain d'acide pour retirer l'oxydation de surface des pièces a plaquer : j'utilise de l'acide chlorhydrique (HCl) a 12% + bain de rinçage

- Bain de rinçage pour l'acide

- Bain de plaquage + bain de rinçage 

- Bain de passivation (optionnel mais fortement recommandé) + bain de rinçage ( le meme que pour le plaquage va très bien) 

- Une pièce bien ventilée et des gants latex + lunettes de sécurité.



Mon setup : 





Une magnifique table Ikea a 30€ et des seaux de 10l achetés sur Amazon ( et une cave mal eclairée )


Apres tout ce blabla passons a la procédure 

• Dérouiller correctement les pièces. Correctement veut dire par sablage, électrolyse ou en utilisant un tumbler. Une brosse métallique n'est efficace que sur de la rouille superficielle. Si vous utiliser une brosse métallique sur de la rouille qui part en morceaux ça va juste la polir, pas la faire disparaitre.
  

• Dégraisser les pièces dans le dégraissant de votre choix. Il est impératif de ne plus toucher les pièces après cette étape (meme avec des gants). Je vous conseille donc d'attacher vos pièces avec du fil de cuivre a partir ce cette étape. Il est aussi préférable de ne jamais laisser sécher les pièces a partir de la.
  

• Plonger les pièces dans la solution acide pendant 1 minute pour éliminer l'oxydation de surface puis rincer pendant 2-3 min. Apres rinçage l'eau doit former un film continu sur la pièces. Si vous voyez des gouttes c'est qu'il faut recommencer les 2 premières étapes. Vous devez voir des bulles se former a la surface de la pièce
  

Sans laisser sécher les pièces les plonger dans la solution de plaquage. Il est indispensable d'avoir au moins 2 anodes de chaque côté du bain pour obtenir un plaquage uniforme. Si vous pouvez mettre plus que 2 électrodes allez-y, le résultat n'en sera que meilleur. Il est aussi préférable d'avoir une circulation dans le bain de plaquage, le mieux étant d'utiliser une petite pompe d'aquarium ou de fontaine (https://www.amazon.fr/dp/B075Q8Z785/ref=...WEb1Y7C66H).

Il faut connecter la pièce à zinguer au - de votre alim et les anodes au +. Et là on arrive à la régulation du courant durant le plaquage.
Il faut environ 20mA de courant par cm2 de pièce à plaquer. Pour calculer la surface des pièces il y a ce calculateur bien pratique https://www.caswellplating.com/surface.html

Pour obtenir un bon résultat il vaut mieux utiliser courant plus faible que préconisé. En effet si vous utilisez un courant plus fort pour essayer d’accélérer le processus vous allez vous retrouver avec un plaquage non uniforme et des protubérances de Zinc sur votre pièce.Ce n’est pas non plus la peine de plaquer pendant des heures, 30-40 min suffisent.
Une fois ce temps écoulé il faut bien rincer la pièce, pendant 2 min sous eau courante ou alors 10min a tremper dans de l’eau

Une fois votre plaquage fini vous devez obtenir une pièce brillante couleur argent comme ceci



Une fois votre plaquage fini vous pouvez choisir de passiver la pièce en la trempant entre 30s et 90s dans la solution de passivation. Le temps de trempage affecte seulement la couleur, pas la qualité de la passivation.

Rincer et laisser sécher a l’air pendant 48h.
Et voilà normalement vous devez vous retrouver avec une belle pièce comme neuve et protégée contre la corrosion



PS : pour fabriquer et diluer les solutions de plaquage il est impératif d’utiliser de l’eau déminéralisée et pas de l’eau du robinet. Pour le rinçage vous pouvez utiliser de l’eau du robinet.

PS2 : Apres plaquage de visserie de grade 10.9 ou supérieur il faut la "cuire" a 200C pendant au moins 6H. Ceci parce la réaction chimique du plaquage crée de l'hydrogène dont une partie est absorbée par le metal, dans la profondeur. Cet hydrogène piégé dans le metal fragilise fortement la structure métallique et peut entrainer des ruptures


Pour ce qui est du cout je dois en être a 200€ pour le setup complet ce qui reste raisonnable sachant que maintenant mes seuls consommables sont les électrodes de Zinc, les additifs pour la brillance et la solution de passivation

Pas mal comme install', ça fait moins bidouille que mes premiers essais.

Franchement top ton installe, tout est bien pensé. 200e me parait correcte, j'en avais eu pour 120e avec 10kg de visserie.
Je pense que ça va être vite rentabilisé lorsque tu vois le prix de la visserie d'origine.

Par contre effectivement, ne pas remettre la pièce en contact avec l'air.
Et idéalement bien passiver après l'acide.
Je ne sais pas quelle est la réaction qui se forme avec l'acide chlorhydrique mais même bien rincé ça se réoxyde à vitesse grand V, bien plus vite que simplement mis à nu par le sablage.
Sinon acide phosphorique, mais plus difficile à trouver et plus cher ...

(18-05-2020, 19:04:43)thephysicist a écrit : [ -> ]Et comme tout le monde j'ai du temps en ce moment 

Si seulement

(18-05-2020, 20:59:16)nico22240 a écrit : [ -> ]Franchement top ton installe, tout est bien pensé. 200e me parait correcte, j'en avais eu pour 120e avec 10kg de visserie.
Je pense que ça va être vite rentabilisé lorsque tu vois le prix de la visserie d'origine.

Oui c'est les prix et je pense que ca va etre rentable rapidement.
Ah tu fait bien de mentioner la visserie d'origine parce que j'ai oublié un step a la fin, je vais rajouter. Il faut faire attention avec les grade de solidité de la visserie

(18-05-2020, 21:19:59)folken a écrit : [ -> ]

Par contre effectivement, ne pas remettre la pièce en contact avec l'air.
Et idéalement bien passiver après l'acide.
Je ne sais pas quelle est la réaction qui se forme avec l'acide chlorhydrique mais même bien rincé ça se réoxyde à vitesse grand V, bien plus vite que simplement mis à nu par le sablage.
Sinon acide phosphorique, mais plus difficile à trouver et plus cher ...

Si seulement

Oui l'acide phosphorique c'est le mieux mais en faisant attention de pas laisser secher tout se passe bien.

Ouaip moi aussi j'ai pas arrété de bosser .

la fragilisation des pièces est aussi possible lors de l'electrolyse pour dérouiller, certains ont dérouillés des ressorts (de suspension entre autre ), avec de mauvaises surprises a la clef

N'oublie pas d'ajouter de BIEN VENTILER la pièce, c'est extrêmement important

je trouve ça excellent !
bien joué !

Ben, Je viens de regarder y a quelques jours leurs kits chez Gateros plating.

Je pense ne pas tarder à m'équiper.

Une petite vidéo pour montrer la procédure: