Japan Car

bonjour, tout est dit dans le titre
la voiture est encore catalyse
j'aimerais savoir sil y a beaucoup de travail pour y parvenir et si cela coute cher
merci

Tiens, copier-coller de mon site :
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Préparer un minimum sa RS13 est assez facile et relativement peu coûteux. D'origine, cette voiture est plus taillée pour la route que pour le circuit ou les petites routes sinueuses, c'est pourquoi on la surprend vite à se dandiner si on la brusque un peu. Elle devient donc difficile à maîtriser si on veut la pousser dans ses derniers retranchements.
Pour pouvoir exploiter pleinement sa puissance d'origine, il convient donc dans un premier temps de travailler la liaison au sol, le châssis étant déjà équipé de suspensions relativement parfaites. Ensuite seulement on va pouvoir s'attaquer aux pièces moteurs et à la cartographie pour gagner des chevaux supplémentaires.
Voici un petit résumé non exhaustif de ce qu'il est couramment fait sur ce véhicule :

Liaison au sol :
- On va d'abord commencer par le principal : les amortisseurs qui seront plus fermes que ceux d'origine.
- En même temps, des ressorts légèrement plus courts (2 à 3cm suffisent largement) vont aider à la maintenir à plat et à rigidifier son comportement. La combinaison des amortisseurs KYB Excel G et des ressorts Chassis Dynamics (-3cm) de chez Apex donne un excellent résultat pour à peine 500 euros.
- Une fois la voiture bien en main et si vous faites du circuit, des barres anti-rapprochement avant et arrière peuvent devenir pratiques.
- Chaussez-la ensuite de bons pneus bien accrocheurs car elle a vite fait de partir du train arrière, surtout sous la pluie. Du 195 est parfois un peu limite, un 205 de bonne qualité est préférable, mais gare au risque d'aquaplaning qui augmente avec la largeur du pneu bien évidemment.
- Maintenant les freins : ceux d'origine tiennent très mal la chaleur et deux ou trois freinages appuyés vont les rendre inefficaces. L'adoption de plaquettes Ferrodo DS2500 à l'avant permet de maintenir un bon grip sur les disques d'origine sans risquer un glaçage de ces derniers.

Les sécurités pour le moteur :
- Tout d'abord, changer la pompe à essence par une un peu plus costaud genre Walbro 255L/h (contre 130 à l'origine), permet d'éviter un appauvrissement certain du mélange et donc une fatale surchauffe du moteur.
- Ensuite une dump-valve atmosphérique (ou BOV, Blow Off Valve, en anglais) afin de soulager la culasse lors des grosses accélérations successives qui font lâcher le joint.
- Petit raffinement supplémentaire, un oil catch tank (réservoir de vapeurs d'huiles) permet d'épurer légèrement l'air entrant dans le moteur en évitant les retours des vapeurs d'huiles par les reniflards. Accessoirement ça fait gagner au moins 0.5ch (fabuleux n'est-ce pas ?) et peut parfois permettre de retarder très légèrement le cliquetis moteur.
- N'utilisez que de l'essence avec un indice d'octane d'au moins 98 pour la même raison : la plus faible teneur en heptane permet une meilleur explosion. A l'inverse, l'essence SP95 contient environ 95% d'octane pour environ 5% d'heptane et l'augmentation du taux de ce dernier transforme petit à petit l'explosion en détonation (le cliquetis ou knocking en anglais) très néfaste pour le moteur.
- Trois autres accessoires sont aussi très important : les manomètres de pression de turbo, de pression d'huile et de température d'huile. Ils vous renseignent en permanence sur l'état de fonctionnement instantané de votre moteur et peuvent vous éviter bien des catastrophes.
- Et enfin, LA chose à ne pas négliger sur un moteur turbocompressé, l'huile ! Utilisez une huile 100% synthèse, éventuellement avec un produit comme le Mecacyl qui permet d'éviter une bonne partie des frottements moteur. L'idéal est de faire deux vidanges dans l'année (plus si vous faites du circuit) : une au printemps avant les grosses chaleurs en mettant de la 10W50 voire 15W60 et la seconde à l'automne, avant le gel d'hiver, en utilisant de la 5W40 ou 5W50 (remontez d'un grade au moins si votre moteur consomme de l'huile).

La prépa moteur :
- Sitôt qu'on commence à préparer un moteur, il convient de mettre des bougies plus froides que celles d'origine, genre Denso IQ24
- Ensuite, un des plus facile moyen pour gagner des chevaux est d'augmenter la pression du turbo. Montez celle-ci à un maximum de 1.0bar
- Vous pouvez maintenant changer vos injecteurs pour une taille au-dessus, genre 444cc (au lieu des 370 d'origine)
- Et changez en même temps le débitmètre (sinon il ne suffira pas et bridera le moteur) pour un de 300ZX ou de S14 (moins cher, plus facile à trouver et amplement suffisant car il convient pour plus de 300ch)
- Maintenant que votre débitmètre peut aspirer plus d'air, il va falloir trouver un filtre à air moins restrictif que celui d'origine. La solution de conserver la boîte à air d'origine et de mettre un filtre "sport" genre K&N et en enlevant l'espèce de coude à l'entrée est très satisfaisante. Si vous aimez entendre votre turbo aspirer l'air, adoptez plutôt un kit d'admission (les cônes), mais tâchez de l'isoler le plus possible de l'air chaud environnant.
- Il est maintenant grand temps de changer votre intercooler pour un frontal plus gros, mieux ventilé et surtout avec moins de durites torturées dans tous les sens ! L'idéal est d'en trouver un assez épais (5 à 10cm) mais pas trop grand pour éviter d'avoir trop de lag. Le montage d'un FMIC de bonnes dimensions vous permettra de mieux refroidir l'air arrivant au plenum d'admission donc d'en envoyer plus dans les chambres de combustion et ainsi de gagner encore quelques chevaux. Un autre effet non moins important est que plus l'air entrant est froid, plus on retarde le cliquetis moteur.
- Au-delà de cette "petite" préparation, il va falloir changer pas mal de pièces d'origine par des pièces renforcées : bielles et coussinets, pistons forgés et soupapes, ainsi que les poussoirs hydrauliques si vous comptez augmenter votre régime de rotation max (8.000tr/min et plus).

La reprogrammation de la cartographie :
- Cette étape peut se faire dès le début car la cartographie d'origine est très "creuse". Avec une bonne reprogrammation et un turbo d'origine en bonne santé et monté à 1.0bar sur un moteur stock, il n'est pas rare de dépasser les 200ch sans trop de peine.
- Il est indispensable de faire refaire sa cartographie si vous changez :
les injecteurs, car votre ECU injecterai beaucoup trop d'essence croyant avoir affaire à ceux d'origine,
le débitmètre, car l'ECU ne comprendrai pas les valeurs qu'il recevrait et vous ne démarreriez même pas ou auriez un ralenti très instable.

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Bonne lecture

P.S. : passe par la rubrique présentation et le "garage" ça nous permettra de mieux te connaître

1 bar de pression et en virant le catalyseru?
190 chevaux?
200?

elle tient si mal la route d'orgine???

Très difficile à dire : la même prépa sur deux RS13 semble donner à chaque fois des chiffres assez différents

Par contre c'est sûr qu'en virant le cata, tu gagnes au moins 100g de boost donc 10/15ch mini. Sur un moteur turbo, il faut que la ligne soit le plus libérée possible afin d'éviter les contre-pression qui à l'inverse sont nécessaires (quand bien calculées) sur un atmo.

Les amortos sont assez molassons oui, d'où le terme "dindasse" si cher à SK_Flowne

molasson?
c'est a dire
un virage ou une 21 turbo passe sur le mouille a 90, a 80 on part assurement en tete a queue avec la 200sx????

molasson = trop souple

faut pas comparer une traction et une propulsion sur le mouille

ok alors je vais comparer a une propulsion
j'ai un ami qui a une m3 de 95, donc propulsion et elle se dandine jamais et pese plus lourd que la 200 sx et par pas en tete a queueu au premier virage sous la pluis
je trouves ça etrange

Amortisseur mollasson ne veut pas dire partir en tête à queue à chaque virage

Juste qu'il sont souples et ne maintiennent pas la voiture dans un bon equilibre général

et j'ajouterai que si la m3 ne part pas en tête à queue sous la pluie quand tu appuie à fond sur l'accelerateur c'est ou qu'elle a l'antipatinage ou qu'elle est asmatique

les bm sont des propuls mais elles sont blindees d electronique. passe deja tes pneus en 205/55/15 au lieu du 195 d origine tu auras deja un bien meiileur gripp ( les hankook optimo k 406 sont excellents) .
pour atteindre les 220 cv il n y a pas grand chose a faire: decata kad isole de la chaleur du moteur FMIC et pression de turbo . ajoute a ca une petite dump valve et c est le top

pas besoin de mettre des nouveau injecteur et une super pmpe a esence et reprogrammer pour taper 220 chevaux??

La pompe à essence et les bougies sont les deux premiers trucs à faire dès que tu touche à ton moteur
C'est pas pour gagner des chevaux (quoique ça aide) c'est pour la sécurité car celle d'origine n'envoie pas assez de jus et est souvent bien fatiguée

Pour la tenue de route en virage, effectivement de bons pneus font toute la différence parfois. Si en plus tu mets des amortisseurs un peu plus ferme, ça ne passera que mieux

bizarre 135l/h c'est un tres bon debit
les 21 2 l turbo tapent 75l/h
je veux bien que la sx consomme plus mais quand meme monter une 255 litre heure ala place, je trouves ça enorme!!!

je penses que la pompe a essence peut supporter une augmentation de pression de 0.7 a 0.9 voir 1 bar, je penses quil alimente encore suffisament en carburant

C'est pas tant une histoire de débit que de régularité de ce même débit
La pompe d'origine occasionne assez souvent des "trous" lors de fortes solicitations.

ça veux donc dire que d'origine que la pome debite pas 135 l/heur
ya mensonge sur la marchandise
en conso max on tape quoi?30 litres au 100 a 200 ( pour les calculs)
ca fait un debit min a assurer de 60 litres heure

Commence par une S13 stock niveau moteur avant de vouloir la préparer! Y'en a deja bien assez si elle est pas rincée

que veux tu dire par 13 stock??

Je veus dire par la dispo chez carrouf

je comprends pas

Stock=d'origine

denton1000 a écrit :ça veux donc dire que d'origine que la pome debite pas 135 l/heur
ya mensonge sur la marchandise
en conso max on tape quoi?30 litres au 100 a 200 ( pour les calculs)
ca fait un debit min a assurer de 60 litres heure

:roll:

je penses pas que la s13 atteigne les 260 compteur

en enlevant le limiteur dans l'eprom qui se trouve a 226km/h reel (245 compteur environ)
tu les prends

pour une prepa comme celle ci il te suffit juste de modifier quelque elements et pas le moteur en lui meme
je ne sais plus qui du forum avait passe sa s13 au banc et avait gagne 19 cv avec seulement une admission K N basique

picozinc a écrit :pour une prepa comme celle ci il te suffit juste de modifier quelque elements et pas le moteur en lui meme
je ne sais plus qui du forum avait passe sa s13 au banc et avait gagne 19 cv avec seulement une admission K N basique

Il faut faire attention au gain "réel" aussi

C'est pas parce que ca S13 à +19ch par rapport au donné constructeur que les gains sont la
Il faut ABSOLUMENT faire avant et apres modif pour voir le gain, sinon on ne peut rien savoir :]

Piv a écrit :

picozinc a écrit :pour une prepa comme celle ci il te suffit juste de modifier quelque elements et pas le moteur en lui meme
je ne sais plus qui du forum avait passe sa s13 au banc et avait gagne 19 cv avec seulement une admission K N basique

Il faut faire attention au gain "réel" aussi

C'est pas parce que ca S13 à +19ch par rapport au donné constructeur que les gains sont la
Il faut ABSOLUMENT faire avant et apres modif pour voir le gain, sinon on ne peut rien savoir :]

il avait justement mis son ancien passage au banc si je me souviens bien

denton1000, je ne suis pas pro des 21 2l turbo mais combien elle prenne en boost et en rpm parce que ca y fais beaucoup et puis les nissan sont hyper riche comparé a renault a l origine !!!

pour info la mienne fait 220cv , elle a juste la pression montée à 0.95b , une reprog, une ligne complete mongoose, et un filtre conique à la con.

ça donne ça:


mais j'ai toujours le limiteur de vitesse par contre... pas grave de toute façon elle y monte tellement vite !!!!!