hadoq
23-12-2009, 14:54:07
papa_ep3 a écrit :tu a pas un forum ou tout ca est detaillé ou autre ??
:
comme d'habitude, le lien que je mets à chaque fois et qui m'a littéralement donné le "déclic" pour faire des photos, 5 minutes de lecture, une façon de shooter qui change du tout au tout
http://cours.cstj.net/570-346-f.d/la1.htm
pour la technique c'est simple, tu as 4 paramètres à prendre en compte et une variable prioritaire sur tes choix.
la variable en question c'est la lumière, son intensité, sa direction notamment. Les paramètres sur lesquels tu agis sont les suivants:
- La sensibilité de ton "film", la valeur "ISO", c'est ce qui va déterminer la vitesse à laquelle ton film (argentique) ou ton capteur (numérique) va "absorber" la lumière.
- La vitesse d'obturateur, c'est le temps durant lequel ton obturateur va rester ouvert, donc la durée pendant laquelle la lumière va s'imprimer sur ton film ou ton capteur, généralement marqué en fractions de secondes (1/100 1/500 etc...)
- L'ouverture du diaphragme, c'est un peu plus compliqué à expliquer mais tout aussi simple à utiliser, c'est la quantité de lumière que va pouvoir fournir l'objectif à ton capteur, généralement marqué "f x,y" (f2.8 f13 etc...)
- La distance focale, ou -pour vulgariser- la "valeur" de ton "zoom", notée ici en millimètres (pas en 5x 10x etc...)
Les 3 premiers paramètres (ISO/sensibilité, vitesse et ouverture) sont primordiaux pour le rendu de ta photo en lui même, ils vont te permettre de dégager un compromis pour que ta photo soit idéalement exposée.
Le dernier paramètre (distance focale ou "zoom") a également une légère incidence sur le rendu graphique de la photo mais son rôle principal va être la composition de celle ci, il va te permettre d'organiser les éléments dans ton image. Pour beaucoup, le zoom sert uniquement à se rapprocher ou s'éloigner du sujet alors que le raisonnement doit être inverse, tu vas chercher les meilleures distance et position par rapport à ton sujet, de manière à pouvoir utiliser une distance focale (un zoom) qui te permettra au mieux de composer ta photo.
On va voir maintenant chacun des paramètres en détail, c'est pas si compliqué.
1. La sensibilité (ISO)
La sensibilité est indiquée par un nombre, généralement entre 50 et 1600 (give or take), plus le nombre est élevé, plus ton capteur (ou film) sera sensible à la lumière, concrètement, une photo prise avec une sensibilité de ISO400 sera, à réglages équivalents, plus lumineuse que la même photo prise en ISO50.
Mais pour beaucoup de photographes dans beaucoup de situations, augmenter l'ISO en cas de conditions peu lumineuses sera généralement la toute dernière option envisagée.
En effet, augmenter la sensibilité peut permettre de prendre des photos plus facilement en milieu sombre, mais ça vient avec une contrepartie; Plus ta sensibilité ISO sera élevée, plus on verra apparaître un phénomène de "bruit numérique"
le phénomène est visible sur la photo suivante, notamment dans la zone en haut à droite, le rouge, on voit des petits points dans la couleur, le bruit numérique, c'est ça
ça peut être artistiquement intéressant, mais là on touche au style de photos de chacun.
le grand avantage, c'est de pouvoir faire des photos de mouvement, à main levée, dans des conditions peu lumineuses. Toutes mes photos sur la page précédente sont prises avec une valeur ISO assez élevée, entre 400 et 800 généralement. En revanche, en cas de shooting avec des sujets fixes (voitures par exemple), on préfèrera utiliser un ISO le plus bas possible et exploiter la stabilité très pratique d'un trépied.
ce qui nous amène au paramètre suivant:
2. La vitesse d'obturateur
La vitesse d'obturateur elle aussi vient avec un compromis: une vitesse élevée (1/500 et plus) te permettra de figer le mouvement pour par exemple shooter quelque chose de très rapide en contrepartie, le capteur/film étant exposé moins longtemps à la lumière, il faudra s'assurer au préalable que la lumière est suffisante et que la sensibilité ISO est suffisamment élevée pour te permettre d'avoir une photo suffisamment exposée. De deux choses l'une, soit tu shootes en plein jour, plein soleil, soit tu augmentes ta sensibilité ISO (une autre option est d'acheter un objectif très lumineux, mais ici on parle généralement en millier(s) d'euros)
ça marche assez bien, une vitesse rapide, lorsqu'on prend par exemple une voiture de face ou de dos
Mais une vitesse moyenne n'a pas que des inconvénients, elle te permet d'avoir un flou sur tous les éléments en mouvement de ta photo, une vitesse moyenne (entre 1/40 et 1/100) va t'ouvrir les portes -avec un peu d'entrainement- des filés, technique très utilisée en auto.
Mais rien n'empêche d'être parfois un peu plus créatif
Si on choisit d'utiliser une vitesse plus longue (en secondes par exemples) il vaut mieux utiliser un trépied. ça permet de faire des shootings avec peu de lumière (nuit par exemple) tout en gardant une sensibilité basse.
3. L'ouverture (f)
L'ouverture va définir si ton objectif laisse passer peu, ou beaucoup de lumière. Bien entendu, ce réglage vient aussi avec son lot de compromis.
Une ouverture importante va te permettre de rentrer plus de lumière, bien entendu, donc utiliser des vitesses plus rapides ou des sensibilités plus basses. En contrepartie, une ouverture importante va accentuer le rendu du flou en arrière plan. ça peut être utile lorsque l'arrière plan veut être masqué par exemple.
Une ouverture moins importante va atténuer le flou en arrière plan, mais t'obligera à utiliser une vitesse plus rapide ou une sensibilité plus élevée.
l'ouverture est notée avec la lettre f et un chiffre/nombre, plus le chiffre/nombre est bas, plus la lumière rentrera.
L'ouverture est un paramètre qui peut être utilisé de concert avec notre dernier paramètre:
3. la distance focale (zoom)
On va commencer par son aspect technique, une distance focale plus importante (zoom plus élevé) va réduire ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est la "zone de netteté" avant et après ton sujet, plus tu vas zoomer, moins cette zone sera importante, plus tu auras du flou important derrière et devant ton sujet. C'est idéal par exemple pour les portraits où le sujet doit retenir toute l'attention et où l'arrière plan n'a pas d'importance.
la photo suivante n'est pas géniale mais on peut voir, la mise au point étant faite sur le pouce, le reste est flou. C'est une combinaison de focale relativement longue et de grande ouverture.
Mais le choix de ta distance focale t'ouvre les portes de la créativité, en effet, elle a d'autres propriétés intéressantes.
J'ai personnellement un penchant pour les distances élevées (gros zoom) qui vont avoir la caractéristique de casser les distances et de révéler le relief.
Les distances courtes ou "grand angle" ont d'autre qualités artistiques et pratiques, notamment le fait d'avoir une profondeur de champ très importante donc une grande partie de la photo très nette.
ça peut être très pratique lorsqu'on peut difficilement se déplacer
donc voilà, après le reste s'apprend sur le tas en shootant, on pourrait encore parler de la mise au point par exemple ou même d'autres aspects techniques (flash) etc... mais pour un débutant, je crois que ce post en dit largement assez sans avoir à se soucier du reste pour l'instant.
un petit mot sur le flash, si vous débutez, laissez le, dans la mesure du possible de côté, préférez un trépied, c'est indispensable. Juste dire que le flash, comme le "zoom", ne limite pas son utilisation au fait d'ajouter de la lumière, il peut (et devrait) être utilisé à des fins artistiques plus que pratiques.