Japan Car

salut a tous,
j'ai une petite question a se qui gère en carrosserie ^^
j'ai reparer mon pare choc de civic pour la 2eme fois,
c'est un parce choc en Polypropylène ( sigle PP sur l’arrière ).
la 1er fois que j'ai cartonner je l'ai réparer avec de la colle a pare brise et des morceaux de bidon en plastique dur sur l’arrière et de l'enduit fin ( de maçonnerie j'avais que sa sous la main ) sur l'avant
sa tenez pas trop mal .

a mon 2eme carton la réparation a lacher au même endroit !
la j'ai voulu investir alors j'ai acheter du mastique polyester armé ( vert ) + durcisseur
ainsi que de la fibre de verre .

hors j'ai constater un phénomène assez bizarre après application les zone ou j'ai réparer se sont mise a chauffer bien fort je dirait au alentour de 40/50° et faire des petite crevasse a travers la fibre.

esce normal que se type de produit chauffe ?

ou alors il ses passer une réaction curieuse a cause des produit precedament appliquer ?
sachant que j'ai voulu poncer et refaire sa ne veut pas tellement se poncer sa bouffe du papier de verre fait quelque copeau blanc mais sa ne veut pas se lisser, esce normale ?

tu as bien respecté le dosage mastique / durcisseur ?

la fibre ça se ponce pas, faut lui appliquer une enduit liquide spécial avant... même plusieurs couches...

pour le dosage oui 3gr de durcisseur pour 100 gr de mastique.

arf c’était pas sur la notice qu'il fallait mètre un enduite liquide spécial avant, tu pense que je peut rattraper sa :

l'enduit spécial c'est par dessus la fibre, pas avant...
il aurait fallu que tu ne fibre que l'intérieur du parechoc pour t'en passer, ou alors fibrer tout l'exterieur du parechoc, enduire poncer etc ...
parce que là tu va t'amuser pour virer la fibre a l'exterieur ...

je suis pas du tout spécialiste, j'ai juste vu et aider mon père a restaurer la coque d'une Alpine ...

Déjà la fibre de verre ca tien pas sur le PP.
Après la fibre ne se durcis pas avec du mastic mais avec avec une résine polyester
Bi composants liquide avec laquelle tu imprègnes ta fibre.
La fibre elle se pose derrière le pc (bien poncer avec du gros papier pour l'accroche)
et pas devant sinon quand tu ponces tu retires tout,
Du coup ca sert à rien.

Après tu mastiques devant après avoir retiré de la matière.
Avec une disqueuse par exemple .
Le mastic doit être appliqué en dessous du niveau à rattraper sinon
au poncage tu retires tout.et une fois de plus ca sert à rien.
Tous les polymères durcis avec un isocyanate font une réaction thermique.

barda a écrit :pour le dosage oui 3gr de durcisseur pour 100 gr de mastique.

arf c’était pas sur la notice qu'il fallait mètre un enduite liquide spécial avant, tu pense que je peut rattraper sa :

aller tu décole tout (car ça a pas l'air de bien coller) et tu recommence, en pensant que la résine doit englober TOUTE la fibre, et pas juste la coller

Ah vi , là c'est pas bon effectivement.

Avant de vouloir poser de la fibre de verre je te recommande hautement de poncer l'intérieur de ton PC(si c'est accessible où c'est cassé) au papier P40/P80 pour rayer un maximum le PC en PP pour avoir une bonne accroche des produits
Nettoie à l'acétone l'intérieur du PC.

Comme dis plus haut il te faut imprégner ta fibre de verre avec de la résine polyester liquide avec catalyseur(dose à respecter bien evidemment).
L'imprégnation se fait avec un pinceau et tu tamponnes la résine sur la fibre de verre.
Suivant la température ambiante ça va durcir plus ou moins vite.
Ne pas appliquer en dessous des 5°C la résine ne durcira pas bien.
Si tu as entre 15/18°c respecte bien le dosage résine/catalyseur.
Au delà de 18°C genre 22/25°C ta résine risque de prendre très vite, il faut le savoir, c'est pas précaution que je te le dis car tu risques te perdre ta matière première.

Fais tes mélanges avec une balance pour être au plus près si tu n'a pas l'habitude de manipuler ce genre de produit.

Pour éviter de perdre de la matière fais de petite quantité en plusieurs fois.

Le mélange résine/catalyseur créer une réaction chimique qui effectivement chauffe et dégaze un produit nocif appelé du styrène(pas très bon pour tes poumons...)présent dans la résine.
Essaie d'être dans un endroit ventilé et porte un masque pour les gaz nocifs.Après tu fais ce que tu veux.


Sinon une technique de combat fort utile quand on a pas grand chose sous la main.

Ton parechoc est en PP.
Si tu as des morceaux en plus de ton PC tu peux les couper en très petit morceaux, les mélanger avec de l'acétone dans un pot en verre étanche(c'est mieux pour éviter l'évaporation).
Tu laisses passer la nuit et tu te retrouves avec de la colle PP.
Tu peux donc tenter d'infiltrer la nouvelle colle dans les fissures.
Par contre si c'est vraiment cassé par morceaux tu peux tenter de les re-coller avec ta colle PP mais il faudra solidifier l'ensemble avec de la fibre de verre derrière le parechoc.

Et puis après bah ce sera les joies de la carrosseries automobile avec masticage/ponçage/ aprêt /peinture...

Un petit tuto de mon bas de caisse.
Désolé je n'ai pas toutes les photos de mes interventions.


J'ai eu besoin:
-Colle Epoxy Bi-composant
-Résine polyester + catalyseur
-Pinceau pour appliquer la résine.
-Mat de verre
-Balance à peser pour respecter les proportions résine /catalyseur.
-Ciseaux
-Papier à poncer P40 et P80
-Décapeur thermique
-Gant de protection chaleur et résine.
-Masque de protection pour les gaz.
-Cuter

Les morceaux s'étant déformer lors de l'impact j'ai du les chauffer au mieux pour les remettrent en formes au décapeur thermique.

Ensuite j'ai nettoyer toutes les surfaces à l'acétone puis coller les morceaux à la colle epoxy.

1 jour de séchage pour cette étape.

PREPARATION DE L'INTERIEUR DU BAS DE CAISSE.

Ponçage au P40 puis P80 pour donner de l'accroche à la résine.
Nettoyage de l'intérieur du bas de caisse à l'acétone.




Là j'ai rayer le bas de caisse et la colle




Ponçage final





-Découpage du mat de verre aux dimensions souhaitée.Laisser toujours un peu de sur-longueur.
-Préparer votre mélange résine/catalyseur suivant les données du fabricant.
-Appliquer une première couche de résine dans le bas de caisse.
-Mettre votre mat de verre en place et imprégner ce dernier de résine avec votre pinceau.









-Répeter cette opération en fonction de l'épaisseur de verre souhaité.

De mémoire j'ai mis 4 ou 6 épaisseurs de mat de verre avec autant de résine.

-Laisser sécher.

TECHNIQUE DE SIOUX
Perso je me simplifie le travail pendant que la résine durcit.
La fibre de verre va durcir totalement mais il y a un moment ou elle reste encore "tendre" et c'est à ce moment que je coupe le surplus qui dépasse au cuter.
Ca s'apelle faire une coupe au gel.La lame de cuter doit être neuve c'est mieux.

sur toute les jap se sont des parechoc en PP, parce que le mien avait 2 fixations de cassé et pour réparer j'ai utilisé un fer a souder, comme je faisait sur les carénnage de mes moto (ABS)
c'est vrai que j'ai trouvé une petite diference quand j'ai fait la soudure (plus dur a soudé), comparer a mes carénnage de bécane

sinon pour une reparation qui tien a coup sur , tu achète une grillage fin en métal ," genre moustiquaire" et tu fond le grillage dans le plastique au niveau de ta fissure coté interieur, ne pas oublier auparevant de percer au bout de ta fissure avec un petit foret pour l'arreter. bien decaper aussi le coté peinture jusqu'au plastique car tout ce qui est solvant ne ce mélange pas au plastique. chanfrainer la fissure et y mettre du bi-composant plastic, et finir avec un mastic plastic qui est plus souple qu'un mastic de finition.


eviter tout ce qui est fibre de verre ou resine sur de la reparation car sa n'accroche pas bien