Japan Car

Très bon poste!
mais n'oublions pas qu'on ne s'improvise pas peintre...c'est un METIER complexe qui demande bcp d'entrainement
Et en essayant tout seul on peu très vite être dans la merde

chocapic'S a écrit :on peu très vite être dans la merde

Dans la coulure ou dans le manque.

Le plus souvent d'ailleurs l'un entraine l'autre.

Le but de ce post c'est surtout d'éviter a beaucoup de faire des conneries car nombreux sont ceux qui veulent confier leur auto aux carrossiers peintres mais veulent faire baisser la facture en préparant eux-même

Bonjour je relance ce topic, très intéressant..
je peint ma caisse la semaine prochaine.. intérieur, extérieur..
l’intérieur est déjà prêt à peindre, l’apprêt et fini manque plus qu'a le poncer et peindre..
l’extérieur demandera un peu plus de soin..

j'aimerais savoir comment procéder, à certains endroits la peinture s'est écailler.
et cela forme des tache ou la tôle est à nue, et donc une différence d’épaisseur est visible (vous me suivez? la tôle est à nue, et autour il y'a 1mm de peinture et vernie).. comment récupérer cela?? cela ferais beaucoup de boulot mais ne serait t'il pas plus sécuritaire de poncer toute la peinture?..Merci d'avance pour vos réponse.

Ce n'est pas risquer de justement mettre la tôle complétement à nu ? Pour que l'apprêt accroche bien ? J'ai entendu ca il y a un moment mais bon, je ne sais pas vraiment . . .

non faut pas poncer a nu, la tôle, sous la première couche d'apprêt, a un traitement ralentissant la rouille,en ponçant a nu, tu vires tout même ce 'peu' de traitement existant

Daans les produits RESTOM, il y a justement un appret phosphatant à mettre avant un appret traditionnel, ca pourrait résoudre ce problème non ?

oui, bien que ne pas poncer jusqu'à la tôle reste le moins contraignant, en ponçage, et au porte monnaie.....

franchement, je ne vois aucun interet de mettre la tôle a nu.....

Je suis entierement d'accord mais je parle pour son cas afin d'éviter de mastiquer à tout va

Difficile de te répondre en étant derrière un écran, mais je pense que dans un cas comme ça (sui pas peintre hein), j'aurai poncer la partie ou le métal est nu plus la peinture restante autour au papier gros grain anti encrassant, genre 80 et suivants, puis mis plusieurs couches d'apprêt, notamment phosphatant, puis poncer aux grains fins à l'eau (600/800) pour tout niveler.

faut voir, ça dépends du "trou" en question. T'as aussi les mastic fins de finition.

Après, comme les autres ont dit, c'est pas vraiment utiles de poncer jusqu'au métal, c'est beaucoup de taf. Mais ça dépend du support : c'est sur si il y a 56 couches de peintures sur un 3 cm de mastic...c'est autre chose!

Les autres te donneront de meilleurs conseils ou des trucs complémentaires

up le post

j'ai une question avec quel grain faut il poncer l'apret avant la mise en peinture
merci

tu commences au 320 et fini au 400
Pour s'aider, faire un guide de poncage en "mouchetant" un peu de peinture noire.

tu peut poncer au 400>600>800

(03-06-2012, 19:56:55)wil23 a écrit : [ -> ]up le post

j'ai une question avec quel grain faut il poncer l'apret avant la mise en peinture
merci

A SEC :
320 puis 400 pour du brillant direct
idem pour du revernis mais avec une passe en 500

à l'eau pareil mais comme expliqué on multiplie par 2 le taux de grain donc :
600 à l'eau puis 800 et 1000 à l'eau pour le revernis.

on ponce à la calle si on est pas habitué et pas équipé d'une orbitale pour carrosserie (avec un rayon orbitale faible ) avec plateau et/ou interface.

@ OSAKA : 400 à l'eau cela arrache sèvère.

(04-06-2012, 14:03:34)Hot Wills a écrit : [ -> ]

(03-06-2012, 19:56:55)wil23 a écrit : [ -> ]up le post

j'ai une question avec quel grain faut il poncer l'apret avant la mise en peinture
merci

A SEC :
320 puis 400 pour du brillant direct
idem pour du revernis mais avec une passe en 500

à l'eau pareil mais comme expliqué on multiplie par 2 le taux de grain donc :
600 à l'eau puis 800 et 1000 à l'eau pour le revernis.

on ponce à la calle si on est pas habitué et pas équipé d'une orbitale pour carrosserie (avec un rayon orbitale faible ) avec plateau et/ou interface.

@ OSAKA : 400 à l'eau cela arrache sèvère.

salut
merci pour votre reponce
alor je commence par 600 apres 800 et pour finir 1000 a l'eau pour un brillant direct.
c'est bien ça?
merci

Non
pour un brillant direct tu t'arrêtes au 800 à l'eau donc 600 à l'eau puis 800 à l'eau

si tu veux poncer à sec : 320 puis 400

bonjour
je reviens vers vous car j'ai un problème
après avoir appliquer de l'appret j'ai eu une réaction quelque seconde après à des endroits ça ride.
j'ai bien dégrésser au wite spirit
sa vien de quoi?
faut que je fais quoi?
merci
petit photo

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Salut

Tu as mis l'apprêt sur une couche de peinture ancienne pas suffisamment ou pas poncée. Cela peu être du à une ancienne peinture à brillant direct (ou vernis pour les nacre et métal) ayant eu peu ou pas de durcisseur ou trop de diluant...

Bref, je laisse aux pros te conseiller, mais je pense qu'il va te falloir reponcer à fond pour justement virer cette ancienne peinture en dessous de ton apprêt et re apprêter. Reste à savoir par contre si toute la caisse est comme ça? Auquel cas il te faudra du courage et de la patience pour te taper la caisse en intégralité !

edit : il semblerait que sur la partie concernée, tu es mis très peu d’apprêt car on voit bien que la partie poncée en question est creusé par rapport au reste. L'apprêt, n'est pas du mastic !

réaction de frisure due au White Spirit. Au pire des cas pour dégraisser : vinaigre blanc mais au prix du dégraissant carrosserie faut pas se faire chier.


pour le reste :
si on ne ponce pas ou pas assez le seul souci est que l'on aura pas d'accroche dans le temps, aucune réaction dite chimique.
Quand on dilue trop une peinture on risque la coulure. Le souci est d'enfermer le diluant entre les couches (pas assez de temps d'évaporation entre les couches et la plusieurs cas dont celui ci en général :
le diluant va percer votre peinture en faisant de jolis petits points, cela peux arriver de suite dans 3 jours, 15, 2 mois...
Le diluant peut s'enterrer dans le mastic et toujours pareil dans le temps un jolis détourage. Les peintures à l'eau évitent en grande partie les soucis de diluant car on dilue à l'eau distillé

Concernant ce cas la en effet il faut reponcer et faire un état de surface très très propre. Le souci en carrosserie c'est que dès que l'on ne travail pas correctement on le paie cher.

et comme il a été dit l’apprêt n'est pas un mastic il sert à :
isoler les fonds (le mastic)
il est garnissant pour les petites imperfections du mastic.

il existe un apprêt polyesther appelé garnissant à tord qui est en fait du mastic pistolable. Ce dernier doit être complété par un apprêt "classique" .

en effet beaucoup confondent l'appret garnissant et le mastic pistolable par le biai du terme polyesther (différent de polyuréthane)
Cet apprêt polyesther est à utiliser le moins possible.

merci pour votre reponse
alors c'est un coffre que j'ai récupéré à la casse il a été peint et vernis avec une bonne couche de vernis
alors faut il que je ponçe tout jusqu'a la tole ou que les partis qui craque?
s'il faut que je ponçe jusqu'a la tole faut il que je passe de l'enti rouille puis un apret?
pour le ponçer jusqu'a la tole quelle est le grain pour le ponçer?
merci

Poncer à l'eau ?

J'ai toujours appris qu'il ne fallait pas poncer à l'eau, sous peine que ton mastic absorbe l'eau et fasse rouillé la tole en dessous ...

(08-06-2012, 07:29:48)pandax a écrit : [ -> ]Poncer à l'eau ?

J'ai toujours appris qu'il ne fallait pas poncer à l'eau, sous peine que ton mastic absorbe l'eau et fasse rouillé la tole en dessous ...

Personne n'a parler de poncer à l'eau un mastic.

si on reprend le premier post il y est bien mentionné

Cela fait en effet rouiller la tole dessous mais l'eau va chercher à resortir, donc détourage et autres joies...

il ne faut pas reponcer jusqu'a la tole mais avoir un état de surface correct., par contre les frisures, elles, il y a risque de passer à la tole donc la, les règles de l'art impose :
-passage d'un chromato phosphatant
- appret

ensuite si la tole n'est pas beaucoup à nue tu peut laisser un appret simple.

mais ne degraisse pas au WHITE !


pour finir, une pièce deja peinte on la ponce pour assure r l'accroche donc même si il y a beaucoup de vernis, si l'accroche en dessous est bonne, il n'a pas besoin de poncer en descendant les couches.

Par contre ponce les partie plane à la calle

Tombe à pic ce topic !

Mon char va re-partir bientôt pour une complète ( 1ére loupé par un escroc ).
Pour gagner du temps je vais traiter moi même la baie moteur :



La base est saine mais devenue orange ( 1989 ) avec le temps!
Je pense faire une prépa à l'Abralon 300>500 a sec, et un bon dégraissage au diluant pour enlever le silicone et les graisses ...

Un conseil avant peinture ?
J'utilise la même base en verni direct ou une PU ( plus résistante peut-être ) ?

Merci Will's , t'es Hot !

degraisse au degraissant carrosserie et non pas au diluant de nettoyage.

bien souffler les poussière dans les recoins

par contre je saisie pas trop ta demande de "Base en verni ou une PU"
Soit tu fait ta peinture en brillant direct soit en reverni. Pas de préférence mais si tu as le choix pour une baie moteur je privilégie le brillant direct. C'est un gain de temps, une couche suffit

Pardon, je voulais dire brillant direct ! Ou une polyuréthane...
J'avais compris qu'une PU était plus résistante donc conseillée dans une baie.
Je vais utiliser l'Abralon à sec et descendre à 500, je pense obtenir un bon résultat.
As tu un conseil pour préparer (ponçage) le mastic qui assure l'étancheité entre les différentes tôles ?

Merci.

bonjour
je reviens vers vous car j'ai encore le mème problème mème apres avoir reponçer et dégréssé avec du dégrésant spéciale carosserie
que faire?
faut il décappé jusqu'a la tole?
si oui avec un produit ou faut il que je ponçe?
quel grain faut il?
merci

Salut salut j'ai besoin d'un petit conseil j'ai sur l'aile arrière de mon ek un début de rouille au niveau de l'aile rien de méchant mais le plus embêtant c'est qu'un idiot sur mon parking à du prendre trop court son créneaux/ou à prix trop large le virage du parking de ma résidence et du coup je me retrouve avec plusieurs belle rayure profonde jusqu'à la tôle et certaine sont large de environ 3mm pour les plus grosse ( pas besoin de faire un dessein je retrouve le mec qui a fait sa je desosse sa bagnole la peinture été nickel avant ) et je voulais savoir quel serait la meilleur marche à suivre pour cacher sa, mastic +ponçage plus peinture en bombe et vernis ou autre méthode ?

Cordialement

pour tes rayure tout dépend de la profondeur si elle sont très eu profond un petit coupe de ponçage sinon mastic
si tu vois la tôle au fond de tes rayure mastic car je te déconseille de les poncer pour mettre a blanc tu va te faire énormément de boulot pour rien
après tu passe un coup d'aprè et peinture

Je veux bien aider par le forum mais faire des prévisions sans avoir a minima une photo...

De plus pour éviter les questions répétitives merci de regarder le début du post.

Pour finir peinture à la bombe pour de petites pièces oui, pour des portes ou des ailes NON

quel beaux métiers et quel savoir! merci

Salut,

Une petite question: je vais faire repeindre mon capot par un pro et j'ai investi dans un bra de capot pour le protéger par la suite (mon capot ramasse tous les gravillons des autres alors que je ne colle jamais aux fesses!! impacts à première vue minimes mais profonds et l'eau s'est infiltrée sous le vernis donc maintenant ça cloque! caractéristiques des EG??)
Bref, combien de temps dois-je attendre pour mettre le bra de capot après la peinture? le séchage à cœur en 15 jours est-il suffisant?