Japan Car

si l'eau s'est infiltrée sous le vernis c'est que le capot à déjà été repeint.

Perso j'attendrai plus de 15 jours avant de mettre un bra de capot car tu risque de créer un phénomène d'infiltration d'eau par capillarité.

Je pense qu'un mois est correct

OK merci, je vais faire ça en espérant ne pas me reprendre de gravier pendant ce mois


Maintenant que tu le dis je pense effectivement que la voiture a été repeinte vu les traces de débordement de peinture sur certains joints de porte. Celui qui a fait ça.....

oui désolvantation pdt 1 mois
par contre attention avec le bra car qd il pleut l'eau est emprisonnée entre le capot et le bras, et même s'il ne pleut pas, il y a la condensation... et si tu le mets souvent, crois moi la rouille viendra plus vite que tu ne le crois. Donc bra oui, mais que lorsque l'on a un temps californien

ok merci pour le conseil

Re-salut!

Finalement je vais repeindre moi même le capot. Pas pour une question de coût, mais parce que je veux essayer pour le fun (vu le capot on peut pas faire pire), comme ça si c'est bon je pourrais refaire tous les endroits abîmés.

Donc par contre j'ai des parties où le vernis est parti complètement!

Après une grosse pluie l'eau s'infiltre par des petits trous sous le vernis puis ça cloque sur une grande surface et en séchant le vernis se barre quand je roule....

Donc dois-je prendre le même grain pour poncer tout le capot ou je dois faire gaffe aux parties déjà sans vernis??

Je comptais poncer au 500 à sec du coup pour ne pas trop rayer mais sur le post on parle de 400...?

tu fais à la main ou a la machine ?

si a la main tu décapes d'abord les parties où le vernis cloque (obligatoire). Utilise du 240 sur ces parties.
Puis autour de cette zone tu ponces au 400 a l'eau ou 500 à sec.

Ensuite il faut apprêter les parties qui sont poncées au 240 sans cacher les reste du capot. Bien sur le capot doit être sec et dégraissé.

Une fois l'apprêt sec et durci (laisse une journée au chaud pour être tranquille), mets un coup léger de bombe noir sur l'apprêt pour faire guide de ponçage.

Puis tu reponces le tout au 500 à l'eau, en faisant bien attention de ne pas laisser de surfaces brillantes de vernis sur la pièce.

TU peux ensuite passer à la peinture

je fais à la main, mais avec une cale pour éviter les traces de doigts.

Par contre, du 400 à l'eau ça donne du 200 à sec non? c'est pas un peu gros comme grain ? Je comprends plus rien... Je croyais que 100 à sec valait 200 à l'eau, 400 à sec valait 800 à l'eau et ainsi de suite. Du coup 400 à l'eau et 500 à sec ne se valent pas, si?

suis ma démarche, tu n'auras pas de problemes

je fais de la restauration de voitures anglaises et crois moi, ça fonctionne

ok ok

j'ai commencé à poncer, le vernis est costaud! Au niveau des cloques je ne peux pas faire autrement que de poncer aussi la peinture à nue et forcément la tôle apparait par endroit, sur 5 mm max. Est ce qu'il faudra que je mette de l'anti rouille sur ces parties?

Mwai mieux vaut tout descendre au P240 (pour avoir fait un capot de Safrane à la main c'est chiant), puis ensuite apprêter tout ton capot et ensuite le peindre entièrement. Car quand c'est comme sa, faire un raccord non seulement c'est dégeux mais c'est plus long.

je confirme, tout le capot.
moi perso ça serait 320 ou 360 orbital sur tout le capot

Tu peut le faire après mais mieux vaut dégrossir au 240 la ou le vernis c'est barrer et faire un beau bord de transition.

(11-01-2014, 17:47:14)fluo a écrit : [ -> ]Puis tu reponces le tout au 500 à l'eau, en faisant bien attention de ne pas laisser de surfaces brillantes de vernis sur la pièce.

TU peux ensuite passer à la peinture

Non non et non !!
la voiture est en métallisé reverni, pas en brillant direct type acrylique pour véhicule ancien!!! 500à l'eau = à sec 240 soit le grain pour de l’apprêt (perso je met un coup de 320 rapide sur l'apprêt). De plus, quand on peint sur du grossier en effet en sortie de cabine cela sera vendable pour un oeil novice mais dans le temps la peinture va s'enterrer des les rayures et là, bravo le résultat.

Les capots qui ont le vernis qui sut sont en général des capot repeint. La raison est un temps d'attente trop loin entre la pose de la base et le vernis ou un défaut d'accroche du au ponçage. La chaleur moteur faisant son travail dans le temps.

Ce genre de souci est embêtant à régler car à la ponceuse comme à la main on a des difficultés à poncer uniformément.

La solution qui dure vraiement dans le temps c'est :
1. décapage complet (mise à nu de la tole)
2. ponçage au 240 ( a sec évidemment)
3. dégraissage
4. passe au pistolet de chromato phosphatant (produit anti corrosion) puis dtout de suite l'atape 5 (on appel cela peindre en poursuite)
5. Primaire (apprêt)
6. Une fois sec ponçage 240 + 320 toujours à sec ou selon vos choix 500 à l'eau
7. puis peinture (dégraissage soufflage au tulle gras et barbouillage!)

et voila.

Seconde solution mois qualitative mais satisfaisante tu décapes le verni au décapeur thermique pour faire sauter le vernis puis tu ponces un coup au 120 pour commencer à uniformiser le tout puis 220 pour l'appret (un coup de 320 pour mettre tout impecc) et tu suis la procédure peinture classique.

3eme solution utilisée très souvent par les carrossier sur ce type de souci : capot d'occasion que l'on repeint car c'est plsu rapide d'execution et le temps c'est de l'argent. Bien sur si le capot est dispo et a prix raisonnable

Même sur des peinture d'origines sa le fait et en particulier sur les toits, maintenant on à plus ce problème avec leur peinture merdique, on à juste des peintures non cuite. Un peu comme ceux qui pour économiser de l'argent font sécher les voitures la nuit, la chaine s’arrête la peinture est pas sec et c'est juste le lendemain qu'elle va aller cuire.

le souci est le temps d'attente entre la base et le vernis. les polo VW avait eu un gros souci de ce coté et cela était pris en garantie constructeur (pour ceux qui le savait)

Sa après chaque constructeur doit y gérer pour gagner plus.
Quand j'étais chez Citron ils était au courant que sur les capots en alu de DS4 le vernis n'était pas top. J'en ai fait une résultat pas de réparation mais un capot neuf et peint comme il se doit pris en charge par Citron.

ok Hot Will's merc (merci aussi aux autres même si ce n'était apparemment pas la solution adaptée à ma peinture ;-) )

Par contre est ce que je peux rouler avec la voiture entre certaines étapes?? Avec la tôle à nue (s'il ne pleut pas bien sur) ou après l'apprêt?
Car je fais ça seule et ça va me prendre du temps.

il est préférable d'aviter de rouler en appret mais c'est faisable vraiemnt pas longtemps et ceci avant le poncage de l appret.

Apres tu ponce mais à l'eau avec du vinaigre blanc dans l'eau.

Surtout ne roule pas capot poncé et encore moins nu et pas de karcher en libre service (produit brillant plein de silicone)

Question !?

Quel est le meilleur moyen de mettre les pièces en attente ?

Je m'explique :

Pour ma petite Honda (voir sujet -> lien dans ma signature) je compte tout décaper jusqu'à la tôle.

Certaines pièces ont des bosses et de griffes, d'autres non

Les pièces qui n'ont pas besoin de se faire mastiquer, il faudra les mettre en attente dans un coin "pièces prêtes" le temps que je soude l'auto et mastique les autres pièces.

Ensuite il y aura un temps d'attente pour la vraie peinture, car la cabine de peinture au boulot est disponible une fois toutes les lunes pour les projets perso.

Donc je ne souhaite pas stocker mes pièces grattées à nu de peur qu'elles ne rouillent. Puis-je déja les mettre en apprêt et les garder 4-6 mois dans un coin, uniquement avec un apprêt ? Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans le garage, il est aéré et il est légèrement chauffé (jamais en dessous de 10°C)

Question N°2

J'aimerais bien faire une peinture genre "Candy" (multicouches) est-ce que je peux utiliser un primer classique ?

meilleur solution : restom phosprim, c'est un primaire phosphatant, t'en utilise très peu, tu passe vite fait un coup de chiffon imbibé sur ta tôle à nue (donc rien en conso et ça te prend 3 min (après avoir dégraissé bien sûr) et une fois appliqué : tu ne vois rien car c'est transparent, donc comme si t'avais rien fait... sauf que ta tôle est phophatée et peu resté comme ceci 6 mois (au préalable tu peux mettre aussi avant cette étape du restom pac 2030 si ta tôle est rouillée)
le dérouillant :
http://www.entretien-moto.fr/carrosserie...nt-276.htm

le primaire phosphatant :
phosprim 4090
http://www.entretien-moto.fr/carrosserie...nt-284.htm
----------
c'est un peu plus cher que des produits utilisés en carrosserie, mais il est bien plus adapté..et le petit plus, tu peux mastiquer dessus, ce qui n'est pas le cas de bcp de produits

Yo les mecs j'ai une petite question.

J'ai tenté de réparer mes plastiques intérieurs (console centrale cassée), donc recollage à la soudure plastique sur les parties cachées, puis mastic sur les fissures et trous, ponçage, apprêt et peinture.

Super satisfait du résultat je remonte et la bam, toutes les fissures sont ressorties, malheureusement comme vous le savez pour remonter un intérieur on est obligé de forcer un peu :/

Du coup y'a une technique particulière pour faire résister le mastic à une "torsion" ? Je suis blasé c'était nickel avant remontage ... à la limite faudrait le faire une fois tout les plastiques placés mais vla le manouchage quoi.

plastique ABS?

Si oui, ya rien a faire, la chauffe de l'ABS le rends cassant......

Oui boyou du bon plastique ABS des années 90' ... je vais passer par du covering alors.

Bonsoir à tous, je viens de voir ce post et il tombe à pic! Je vous explique, j’ai fais l’acquisition de 2 ailes avant en fibre et je voulais savoir comment faire étape par étape pour rattraper les petits défauts (quelques léger trou par endroits) et préparer les pièces avant peinture. Je n’y connais strictement rien si vous pouvez me dire les différentes étapes vs assureriez! Merci d’avance !

UP

Ça va, je suis pas le pire en déterrage, donc je ne mérite pas la pelle d'or

Qui a deja utilisé/appliqué du brillant directe?

Qualité des peintures en brillant directe?

Existent-elles en version nacré et métallisé?

Mode opératoire, etc ?

Merci a vous

personne?

Salut "boyou2"

J'utilise et applique encore aujourd'hui du brillant direct (de plus en plus rare néanmoins) sur certaines voitures (utilitaires légers surtout)

Ce sont des peintures de bonne qualité (très bon pouvoir couvrant, 1 voile d'accroche et une belle couche pleine et c'est une bille , mais sans protection (vernis) donc elles ternissent un peu plus avec le temps.

De mémoire il me semble qu'elles existaient à une époque en métallisées (je n'ai jamais utilisé mais déjà vu des résultats) mais néanmoins je déconseille, le métal ne se plaçant pas correctement je trouve...

Voilà en espérant t'avoir quelque peu guidé

Je regarde justement pour repeindre ma voiture en brillant direct
Je me fournirais sur peinture-voiture.fr, application au pistolet hvlp dans une cabine / tonnelle improvisée !

C'est ma première vraie peinture au pistolet, et je n'ai pas besoin d'un brillant miroir ... Ca me semble être la meilleure solution !
Mais je ne sais pas t'aider plus que ca

Mais n'hésites pas à partager toute info que tu trouves, je suis preneur !

Petite question au pro de la carrosserie.

La Yaris 1 de ma mère c'est vu refuser au CT à cause d'un trou de rouille perforante sur le bas de caisse.

Étant donné le prix que demande un carrossier (qui je n'en doute pas est justifié) et que je suis pas équipé pour couper/souder et que je n'ai jamais fait, je penser a une réparation de "fortune" à base de mastic et de fibre de verre.

Je pensais appliquer un convertisseur de rouille au abords du trou, badigeonner un peu l'intérieur et en profiter pour injecter de la cire corps creux, ensuite appliquer la fibre de verre, mastic, apprêt, peinture et vernis.

Ça vous semble jouable ?

Le résultat sera pas top c'est sur mais c'est juste pour éviter de bazarder la voiture étant donné qu'à part cette histoire de corrosion la voiture a zéro défaut.

Merci pour vos avis et conseils.

ça passe toujours avec le nouveau ct ce genre de maquillage?
surtout que la rouille a été constatée donc ils vont vérifier