Japan Car

Salut a tous,

J'ai pour projet de faire un brake line tuck (cacher le circuit de frein)

J'ai donc choper tout ce qu'il faut (raccords + durites rigides)ici :

http://www.chasebays.com/product/acura-i...01-integra

Le seul soucis qui se pose est que les raccords AN ont un angle d'évasement de 37° (45° aux normes ISO) et que les seuls outils abordables que je trouve ne sont pas expédier chez nous...
http://www.amazon.com/Unknown-25929-Degr...flare+tool


Alors est ce que quelqu'un a déjà refais des raccords lui même et si oui où a-t-il trouvé cet outil ?

Sinon je me demande si je vais pas en acheter un en 45° et aller voir un tourneur pour qu'il me le retaille...

Merci d'avance

en UK ya rien?

sinon wai un tourneur peut te le faire facilement.

Par contre, le 45° c'est pour les lignes/tubes acier, le 37° c'est pour l'inox/alu, et le mélange des deux doit se faire via des mamelons d'adaptations AN -> ISO, car chaque angle n'ira pas sur chaque matière

Non rien trouvé en europe, juste au canada et aux states..

Tu es sure que les angles dépendent des matériaux ?
Pour moi c'est plutôt une norme (imperial ils appellent ça ils me semble...) mais je peux me tromper..

En tout cas soit ils font des raccord AN en 45° soit ils montent des 37° sur des durites OEM, en bas vers les arrières ils rechoppent les durites d'origine :



Mais je crois que je vais en acheter un pas cher en france et aller le faire rectifier...

non non je confirme bien, l'angle est dependant du matériau.

essai de faire u 45° en alu ou inox, il fissure, l'épaisseur aussi est différente, pour resistance égale a l'acier, l'alu et inox sont plus épais.

Je fais le curieux mais tes tuyaux tu les passe par ou dans ce cas?

Dans ce sens la pk pas mais alors qui peut le plus peut le moins, un angle de 37 passe sur de l'acier non ?



J'ai trouver ça :

"8) Pictured below is the 2 OEM rear brake hard lines that were cut flared to 37º. Before flaring the lines you’ll need to first slide on the 2 tube nut and tube sleeve fittings."

Et en dessous tu vois les durites OEM évasées en 37°.

Les durites OEM sont bien en acier ?

dsl si je fait un HS avec sa tu vire le mastervac??

Pas de soucis ^^

Perso non moi je le garde, après il faut monter sur la pédale pour le moindre freinage..
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(23-03-2013, 21:22:22)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]Je fais le curieux mais tes tuyaux tu les passe par ou dans ce cas?

Désolé pas vu ton message, tous les tuyaux passent derrière le tableau de bord y compris le répartiteur.



Pour ceux qui ont le courage y'a de la lecture :

http://honda-tech.com/showthread.php?t=2103425

Je profiterai bien du démontage de l'auto pour passer le répartiteur de cette manière.

Par contre le placement des durites ne va pas gêner la remise en place du système de ventilation/chauffage ?
Je pense surtout à la durite qui va à l'étrier coté gauche(si je me trompe pas c'est ça).
Où c'est un montage sans ventil' ?

Je suis le topic en tout cas, qui me semble intéressant !

normalement il garde tout, c'est juste le masquage (tucking) qui est fait.

wire tuck : masquer le faisceau
brake tuck : masquage des tuyax de freins

encore plus poussé le wheel tucking, qui consiste a masquer au max les roues par le biais du rabaissement

(28-03-2013, 11:54:08)boyou2 a écrit : [ -> ]normalement il garde tout, c'est juste le masquage (tucking) qui est fait.

wire tuck : masquer le faisceau
brake tuck : masquage des tuyax de freins

encore plus poussé le wheel tucking, qui consiste a masquer au max les roues par le biais du rabaissement

Merci pour la réponse !

Un peu pousser le wheel tucking, je veux juste un peu plus de place, et quelque chose de plus "propre" ^^

(28-03-2013, 11:37:50)Fukumi a écrit : [ -> ]Je profiterai bien du démontage de l'auto pour passer le répartiteur de cette manière.

Par contre le placement des durites ne va pas gêner la remise en place du système de ventilation/chauffage ?
Je pense surtout à la durite qui va à l'étrier coté gauche(si je me trompe pas c'est ça).
Où c'est un montage sans ventil' ?

Je suis le topic en tout cas, qui me semble intéressant !

A toi de faire passe les durites au bon endroit justement ^^

(28-03-2013, 11:54:08)boyou2 a écrit : [ -> ]normalement il garde tout, c'est juste le masquage (tucking) qui est fait.

wire tuck : masquer le faisceau
brake tuck : masquage des tuyax de freins

encore plus poussé le wheel tucking, qui consiste a masquer au max les roues par le biais du rabaissement

Ahahah tu viens de me faire découvrir un truc la ^^ mais bon tu fais comment pour tourner les roues ?

because parking car!!!!!!!

(28-03-2013, 21:46:53)boyou2 a écrit : [ -> ]because parking car!!!!!!!

Et tu l'amène sur roulettes ?


Ou sur plateau Domac

Tu serais surpris

http://zilvia.net/f/chat/384504-tucked-r...hread.html

Je confirme ce qui à était dit plus haut, l'évasement sur les tuyaux en inox c'est du 37° simple évasement avec l'utilisation de raccord "JIC fitting". On trouve très facilement des raccords "A/N" avec une base conique pour accepter un évasement de 37°

D'origine sur nos honda c'est du 45° double évasement, ça peut bien sûr aussi ce refaire à l'identique en utilisant des tuyaux en cuivre, les raccord correspondant et l'outil spécial pour faire un double évasement...

ça fait un moment que je potasse le sujet,, ce que je vois le plus souvent sur du brake line tuck c'est du simple évasement (single flare)
L'outil pour faire un simple évasement est moins couteux, c'est plus simple à réalisé et surtout les tuyaux en inox sont plus esthétique que ceux en cuivre...

Le seul inconvénient d'après moi je dirai que c'est l'ajout obligatoire d'adaptateur (mamelons) généralement en 3AN et M10x1.0. Ils sont bien visible sur ta photo du répartiteur délocalisé d'ailleurs :

Même si c'est bien foutu ça crée une contrainte supplémentaire au niveau de l'étanchéité, soit deux raccordements au lieu d'un seul d'origine.
Et bien + concernant le brake line tuck avec le passage à travers le tablier que l'on peut voir juste au dessus...

Tu trouvera ce schéma très intéressant :

(31-03-2013, 11:49:59)Sili a écrit : [ -> ]Je confirme ce qui à était dit plus haut, l'évasement sur les tuyaux en inox c'est du 37° simple évasement avec l'utilisation de raccord "JIC fitting". On trouve très facilement des raccords "A/N" avec une base conique pour accepter un évasement de 37°

D'origine sur nos honda c'est du 45° double évasement, ça peut bien sûr aussi ce refaire à l'identique en utilisant des tuyaux en cuivre, les raccord correspondant et l'outil spécial pour faire un double évasement...

ça fait un moment que je potasse le sujet,, ce que je vois le plus souvent sur du brake line tuck c'est du simple évasement (single flare)
L'outil pour faire un simple évasement est moins couteux, c'est plus simple à réalisé et surtout les tuyaux en inox sont plus esthétique que ceux en cuivre...

Le seul inconvénient d'après moi je dirai que c'est l'ajout obligatoire d'adaptateur (mamelons) généralement en 3AN et M10x1.0. Ils sont bien visible sur ta photo du répartiteur délocalisé d'ailleurs :

Même si c'est bien foutu ça crée une contrainte supplémentaire au niveau de l'étanchéité, soit deux raccordements au lieu d'un seul d'origine.
Et bien + concernant le brake line tuck avec le passage à travers le tablier que l'on peut voir juste au dessus...

Tu trouvera ce schéma très intéressant :

Ouaip ce schéma m'a bien servit mais il y a le rattrapage des durites rigides Arr ou le mec se complique la vie. Je m'en étais servis pour faire ma commande et au final j'ai commandé un kit DIY sur Chase Bays ça revenais au même prix...

Sinon je suis d'accord pour le double raccord sur le répartiteur mais bien serré il ne devrait pas y avoir de problèmes... sinon certain reprennent les écrous OEM et font des doubles évasements à 45°...



Ils font donc des évasements doubles à 45° sur ce qui semble être un tube alu non ?



Sinon pour en revenir aux flare tools j'ai envoyer un mail explicatif à une boite de rectif / mécanique de précision en expliquant que je souhaitais juste retailler l'outils à 37° à la place de 45° (même chose pour l'embase la fraiser a 37°) et il m'a simplement répondu qu'ils ne pouvaient pas effectuer le travail..
A mon avis il voulait juste pas trop se faire chier...
J'ai demander à une autre boite, j'attends leur réponse..

Sinon j'avais aussi demander au mec de Chase Bays (super sympa d'ailleurs) s'ils pouvaient m'en expédier un, et malgrès qu'ils n'en aient pas en vente chez eux ils se proposent de faire le relais pour me l'expédier.. mais bon avec les ports ça me reviens à 80€ l'outils.. à réfléchir si je peux le revendre derrière...

c'est du tube alu en effet

après, et ce n'est que mon avis, mais joue pas trop avec les freins, par soucis d'économie/look.

(08-04-2013, 08:13:06)boyou2 a écrit : [ -> ]c'est du tube alu en effet

après, et ce n'est que mon avis, mais joue pas trop avec les freins, par soucis d'économie/look.

Non je suis d'accord avec toi la dessus..

De toute manière j'aurai pas de soucis la dessus, tube inox et raccords en 37°..

Par contre toujours emmerdé pour trouver l'outils... y'a personne sur japancar qui à déjà fait ça ?

Enfin trouvé un site qui livre en France (par contre attention 50$ de livraison donc faites une commande groupée) et qui vend un flare tool pas trop cher en 37°

http://www.jegs.com/i/JEGS+Performance+P...4/10002/-1

J'ai reçut ce magnifique flare tools et je l'ai tester..

Résultat j'ai au final des durites inox et donc l'outils est plus mou que les durites donc inutilisable...*Phoque*

J'ai donc commandé un Ridgid 377 qui est prévut pour les durites acier...


Je vous tient au jus dès que je reçoit ça !

LOLZ

je me moque pas de toi, mais de l'outil en chewing-gum

(30-04-2013, 11:32:26)boyou2 a écrit : [ -> ]LOLZ

je me moque pas de toi, mais de l'outil en chewing-gum

ahah nen mais t'as le droit je me suis moi même traité de c****rd de n'avoir pas acheter direct le bon outil... sa m'apprendra

J'avais suivi ce sujet en sous marin, je viens de tomber la dessus, si ça peut aider : http://www.viperperformance.co.uk/produc...scId=10008

Ah sympa ça pourra peut étre aider les autres s'ils y a des motivés !

Perso j'ai acheter un Ridgid 377, 150€ mais la qualité est la...

L'outils est 4 fois plus gros que le Egay à 20€ et je cône est indestructible...
Le cône n'a pas le même angle tout le tour et il est placé sur un excentrique pour répartir l'effort, de plus l'outils intègre un limiteur de couple qui se déclenche lorsqu'on arrive à l'effort "standard" max pour faire les évasements sans broyer le collet... bref on voit que l'outil est travaillé


Sinon j'ai fait la partie baie moteur et la cintreuse "paschère" suffit amplement même pour une durite inox mais les évasements sont super hard à faire, l'inox casse si on va trop loin et il faut se prendre avec une clef pour forcer plus que ce que le limiteur de couple permet afin de suffisamment "tordre" le métal, trop loin on casse le collet, pas assez le collet est trop petit...

Sur les durites OEM des étriers Arr aucun soucis l'outils fonctionne a merveille, je vous conseille donc d'opter pour de la durite alu ou cuivre si vous refaite votre circuit de frein.

Des photos valent mieux qu'un long discourt alors j'en met quelques une

balèze!

le travail de fou ! il faut en avoir de la patience dis donc . le résultat est la âpres ! bon courage a toi !

post pour suivre

Ah oui quand même !