Japan Car

Salut à tous,

Ne sachant plus où chercher pour résoudre mon problème, je fais appel à vous. Je m'explique .

Depuis que j'ai acheté ma RX7, j'ai de gros soucis dessus à l'accélération.
Si j'appuie à peine (mais genre vraiment à peine) sur l'accélérateur, elle monte doucement dans les tours.
Si j'appuie un peu plus, elle va faire une coupure, perdre environ 1000rpm et réaccélérer à nouveau, et ce constamment malgré le fait que je garde le pied fixe sur l'accélérateur.
Si j'appuie à fond, elle envoie tout ce qu'elle a sans aucune coupure.

Vu l'état de la voiture à l'achat, on pensait d'abord aux bobines. On a testé d'autres modèles, pareil (ou alors les autres étaient nazes aussi...)
Le turbo étant mort, il a été remplacé par un modèle fonctionnel. Maintenant elle charge correctement, mais j'ai toujours les coupures.
Les masses moteur ont ensuite intégralement été vérifiées. Rien à signaler.
Le réservoir étant pété de rouille, celui-ci a subi un traitement restom afin d'être intégralement rénové. Le circuit d'essence à ainsi été nettoyé avant remontage.
L'admission a intégralement été démontée, traitée aux ultrasons, joints neufs, réglage du papillon en suivant la RTA, injecteurs passés aux ultrasons et testés (vaporisation ok), joints d'injecteurs changés, etc... Bref une admission totalement NEUVE a été remontée. Le problème persiste toujours.
Les différentes sondes (température d'eau, température d'air, débimètre) ont été testées en suivant les procédures et les valeurs indiquées dans la RTA, rien à signaler de ce côté.

Après des semaines à batailler avec, je commence à sécher... Je vous poste une vidéo pour illustrer le problème :

https://www.youtube.com/watch?v=unWSNaRl...e=youtu.be

Si vous avez des idées je suis preneur.

Il faut savoir que la voiture démarre parfaitement à froid, à tiède et à chaud sans aucune difficulté, quelque soit la température extérieure et le temps qu'elle a tourné avant de couper. Également, si je fais des reprises en pleine charge, la voiture envoie toute sa puissance sans problème.

Par avance merci !

salut.

y a un débitmètre là dessus ? ou un capteur MAP avec durites de dépression ?

Gap des bougies ok ?

Oui ya un débitmètre avec un map. Le débitmètre à été testé avec un testeur comme indiqué dans la RTA et il ressort les valeurs indiquées par le constructeur.

Les bougies sont neuves

Fuel cut??
Trop de pression de turbal???

Honnêtement je n'y connais rien mais tous les potes qui ont/ont eu des Sub, cela revenait souvent...

Nop c'est pas le fuelcut vu que j'appuie à peine. En pleine charge elle coupe pas du tout, je suis encore dans les tolérances du calculateur (0.75bar)

loin de connaitre les Mazda mais c'est comparable à ce que j'avais, exactement la même chose sur Civic atmo à cause du FuelCut mal paramétré...

ça ressemble bien a un probleme de pression/depression en incohérence avec la limite dans la carto

EDIT : ce n'est pas valable qu'en pleine charge
Chez moi ça le faisait a la décélération, puis a vitesse stabilisée et faible charge après la première correction... jamais en pleine charge

Soit mal paramétré (sauf si carto d'origine), soit légère fuite quelque part, soit une modif sur le circuit qui fait que, à cet instant précis, la valeur lue est proche mais en dehors de la cible dans la carto
L'ECU croit que tu coupe les gazs puis relance, sans cesse, pour cette mini plage de régime et de charge

La carto est d'origine Gineto

Pour les fuites impossible, l'admission a été intégralement restaurée à neuf, tout a été contrôlé avant remontage. Le problème était présent avant et après le démontage remontage. J'ai même testé 2 lignes d'échappement, même problème. Avec et sans cata.

On a vérifié et reverifier plusieurs fois chaque dépression, à l'aide d'un éclaté, pas de problème de ce côté ci :/

Est ce que tu as vérifié ta pRession d'essence avec un manometre au niveau de son arrivée dans le bloc moteur ?

Oui, mano branché juste avant le rail primaire, pression stable. J'ai également testé la pompe en dehors du réservoir, pas de soucis à signaler de ce côté

le tri infernal en bon état ? bobine fil de bougie+bougies ? d'ailleur la couleur état de ces dernières depuis le soucis ?

l'allumeur est ok ?

(16-06-2016, 23:30:25)makuro a écrit : [ -> ]Oui, mano branché juste avant le rail primaire, pression stable. J'ai également testé la pompe en dehors du réservoir, pas de soucis à signaler de ce côté

ça ne veut rien dire ça, la pompe peut faire son job en dehors du reservoir, mais en fonction dans le reservoir, ne pas faire son taf (débyte pas assez)

Mais 'normalement' ce ne serait pas ce probleme qui apparaitrait.

Le capteur position du papillon a-t-il une fonction integré pour le ralentie, ou est-ce géré par une autre sonde?

Je m'explique : sur Silvia, le capteur TPS inclu deux fonvctions : position ralentie et position angulaire du papillon.

L'angulaire envoi l'info à l'ECU (via un signal 0v>5v) pour lui donner la 'charge' moteur
Le capteur ralentie lui, donne donc à l'ECU la position du papillon quand la caisse est au ralentie, pour adapter la carto en conséquence (logique)

Si cette dernière fonction n'est pas bien calé, ça te fait des accoups lorsque tu roules en 'cruise' en effleurant la pédale.......et ça se joue au poullième près (moins d'1mm )

Une sonde lambda peut peut être aussi engendrer ce genre de phénomène non ?

pas a ma connaissance, tu tournes riches (carto par défaut) si elle est defectueuse.

la lamba agit au ralenti et à mi-régime mais pas à pleine charge si je dis pas de connerie ?

C'est pour ça que je proposais ça

oui oui je sais bien, mais elle ne 'devrait' pas causer d'accoup a l'accel légère. Rien ne coute de la tester

Sauf si, étant défectueuse, elle gave à mi-charge et engorge du coup le moulin, chose qui ne se sentirai pas à pleine charge vu que là elle n'influe pas sur la carto

en effet donc cause plausible:
1-Sonde Lambda
2-capteur papillon
3-allumage

regarder la couleur et état des bougies ne coute rien non plus et donne souvent de bonnes infos

Y a pas une méthode de diagnostique là dessus ? Hors appareil OBD je veux dire !

(17-06-2016, 11:12:44)DAV4WS a écrit : [ -> ]regarder la couleur et état des bougies ne coute rien non plus et donne souvent de bonnes infos

t'es sur?

T'as deja changé les bougies sur un rototo?

il faut être contorsionniste et avec des doigts de fées?

il va aimer alors ^^

je pense pas que ce soit la lambda, meme defectueuse elle ferait osciller l'AFR mais pas au point de créer des coupures

Ça va, les bougies sont pas trop galère à atteindre c'est la première chose que j'ai changé en ramenant la voiture, ça n'a rien changé.

Pour le capteur de papillon, le père s'en occupe aujourd'hui, on a trouvé la méthode de réglage avec le système de lampe et la petite vis à faire tourner

Pour l'allumer on regarde également. Mais si il était défectueux, ça merderait tout le temps et pas qu'à mi régime non ?

Pour la lambda on a testé avec et sans, aucune différence. Ou alors elle est totalement hs

Sur les FC/FD c'est juste charge partielle. Elle ne régule pas au ralenti.

Ta piste n'est pas déconnante, mesure ta lambda dans ces conditions. Faut qu'elle bagotte à fréquence rapide entre 0 et 1v en régime stabilisé (2 fois par seconde environ). Si t'es à 1V t'es riche. Pas grave t'as pas bouclé c'est tout. Si t'es tanqué proche de 0V, pas bon, il y a un loup dans ton calcul remplissage (capteur pression/débitmetre fossé, ou fuite plenum).

Pu*ain oui, si c'est comme pour la FD, ca expliquerait les symptomes !
J'en ai une neuve qui me sert pas une Bosch, ce sont les mêmes que pour les FD, ca vaut le coup de faire un essai ! Je peux t'amener ça demain au pire

On test ça demain avec Cloud

(17-06-2016, 11:38:47)Jibe a écrit : [ -> ]Sur les FC/FD c'est juste charge partielle. Elle ne régule pas au ralenti.

Ta piste n'est pas déconnante, mesure ta lambda dans ces conditions. Faut qu'elle bagotte à fréquence rapide entre 0 et 1v en régime stabilisé (2 fois par seconde environ). Si t'es à 1V t'es riche. Pas grave t'as pas bouclé c'est tout. Si t'es tanqué proche de 0V, pas bon, il y a un loup dans ton calcul remplissage (capteur pression/débitmetre fossé, ou fuite plenum).

lui faudrait un oscillo pour ça, ou un voltmetre a aiguille pour voir le bagottage

Sur les FD, une Lambda HS peut foutre la merde a bas régime.. Et la sienne a carrément le fil coupé.
Si ce n'est toujours pas ca, ca ne sera dans tous les cas pas un mal d'en mettre une fonctionnelle..

Après avoir vérifié le capteur TPS, il s'avère que celui-ci serait totalement à l'ouest.
Si on suit la procédure de la RTA, à l'aide d'un multimètre, il doit donner une certaine valeur lorsqu'il n'est pas actionné. Lorsqu'il est actionné par le papillon, cette valeur diminue jusqu'à l'ouverture totale du papillon.

Hors dans mon cas, quand on l'ouvre à peine, la valeur diminue normalement. Quand on l'ouvre un peu plus, il perd totalement le signal (j'entends par là qu'il ne remonte plus du tout d'information), et lorsqu'on l'ouvre totalement, il envoie à nouveau les bonnes valeurs.

Cela correspond parfaitement à mes coupures. Je vais en commander un autre et je pense que le problème devrait être réglé. Couplé à la nouvelle sonde lambda de Cloud, j'espère qu'elle tournera enfin rond...

t'avais pas déjà vérifié le papillon ?

(16-06-2016, 17:43:15)makuro a écrit : [ -> ]...
L'admission a intégralement été démontée, traitée aux ultrasons, joints neufs, réglage du papillon en suivant la RTA, injecteurs passés aux ultrasons et testés (vaporisation ok), joints d'injecteurs changés, etc... Bref une admission totalement NEUVE a été remontée. Le problème persiste toujours.
Les différentes sondes (température d'eau, température d'air, débimètre) ont été testées en suivant les procédures et les valeurs indiquées dans la RTA, rien à signaler de ce côté.

ca devient tout de suite logique si c'est le TPS mais tu disais que l'admission était totalement neuve...
pour moi un reglage du papillon c'est le calage de butée à butée, le TPS avec, forcément.