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Avantage & Inconvénient Reflex Numérique ou Bridg
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29-07-2007, 21:29:33   -   Avantage & Inconvénient Reflex Numérique ou Bridg
Avantage & Inconvénient Bridg ou Reflex Numérique


Suite a des demandes sur les Avantage & inconvénient sur les la possibiliter d'utiliser un reflex Numerique en remplacement d'un bridg,
vous pouvez donné vos avis sur ce poste si vous êtes passé du Bridge au reflex.

Pour ma part j'ai toujours utilisé un Reflex, que cela soit en Argentique ou Numérique, donc donné mon avis sur un bridg sera très limiter.

L'avantage d'un Bridg réside lorsque l'on à la possibilité d'avoir une optique de calter de type 35-300 et d'une ouverture de 4,5/5,6 sans chager d'optique pour avoir deux focal différente, le désavantage avec ce type d'APN d'avoir une déformation aux extrême de la focal.
Autre avantage, pas ou très peu de poussière sur le capteur, capteur qui n'a plus rien à envier a un Boîtier Numérique Pro ou les pixel ce font la course.

L'avoir toujours sous la main et ne prend pratiquement pas de place.

La possibilité pour un haut de gamme de faire des clichés de type RAW équivalent a un Négatif en Argentique, que l'on traite ensuite sous un soft dédier a celui-ci.

Pour un Réflex:

Mon avis est, chaque moment ou l'on fait des clichés, est dédier à une focal, une pour le portrait, une pour le sport d'action ou des images que l'on peu prendre qu'avec une super focal, de type AF-S VR 300 mm f/2.8 ED-IF, une ouverture au plus grand, et la possibilité de faire des images sans trop ce rapprocher, en plus, avec le coefficient multiplicateur de certain capteur, on arrive avec un 300 a ce retrouver avec un 450mm ou la macro avec un AF 60 mm f/2.8D un Grand-angle AF 14 mm f/2.8D ED et le DX AF DX 10,5 mm f/2.8G ED & AF-S DX 18-70 mm f3.5-4.5G ED-IF
Après vous avez aussi la possibilité d'utilisé des focale de type Zoom téléobjectif comme AF VR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED Zoom grand-angle AF-S 17-35 mm f/2.8D ED-IF etc etc, et a tout cela s'ajoute le ou les flash.

Certes dans cette configuration deux boîtier est un plus, mais le budget devient assez conséquents, mais moins de risque pour le capteur de ce prendre de la poussière.

Pour ma part, un a deux nettoyage par ans de capteur effectuer a l'espace Nikon, pour ne cité qu'eux pour éviter des taches disgracieuse sur mes clichés, avoir beaucoup de soin, être méticuleux vous évites des surprises, pour ma part, je n'en ai jamais eu, du faite que j'ai toujours pris l'habitude de changer mes objectifs en visant vers le sole, ce qui évite des retomber sur les miroirs et sur le capteur, je ne suis pas a l'abris de LA poussière qui vous gâche tout, mais le plaisir de faire de photo ainsi en est que décupler.

Voilà, c'est a peu près tout ce que j'ai dire, peut être je penserais a d'autre chose, ou avantage ou inconvénient, je ne manquerais pas de vous en faire part.

A votre tour d'exposé vos avis, vos question, ce poste est la pour ça, et je reste à votre dispos.
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bidouchon_san Hors ligne
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29-07-2007, 22:28:57   -   âce
j'étais en reflex à l'époque de l'argentique, je suis actuellemnt avec un bridge fuji s5500.
il s'agit d'un choix budgétaire, si j'avais pu je serais passé direct au reflex.
rapellons que la visée reflex permet de voir l'image grâce à un miroir donc on a une vue exceellente du cadrage et du résultat.
je suis parfois géné par le viseur de mon bridge qui n'est qu'un mini écran vidéo.
autre avantage celui de pouvoir changer d'objectif et donc de pouvoir adopter la focale qui convient à chaque sujet. même si le bridge à un zoom qui couvre une bonne variante de focales (zoom 10 x sur le fuji). il est parfois juste en grand angle et je manque de recul sur certaines photos. j'ai acheté un complément optique grand angle(Raynox dcr 5500), mais il a le défaut de déformer les photos.
pour moi le brige est bien pour l'initiation, mais pour faire de bonnes photos (comme celle de Francis), il faut passer au reflex.

j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
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30-07-2007, 00:42:11   -    
meme avis, j'ai acheté un bridge (panasonic dmc-fz5) pour cause de budget, et aussi parce que je débute a peine dans la photo...donc pas nécessaire pour moi d'avoir un appareil reflex ou les reglages auraient été trop compliqués pour moi....là au moins je peux m'habituer p'tit a p'tit a différent réglage tout en étant guidé...je n'suis pas encore assez pointilleux et assez bon pour pouvoir utiliser des appareils photos reflex...
et puis pour sa catégorie j'trouve qu'il fait des bonnes photos, bien sur on trouvera toujours qqch a redire, mais j'trouve ca bien (en tout cas de mon point de vue)...
donc pour résumer j'pense que l'bridge est vraiment très bien pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en photo mais qui veulent quand meme un appareil avec un minimum de reglages possibles, et un bon zoom...le reflex peut venir plus tard, quand on commence a etre plus expérimenté avec les différentes techniques de la photo.
(un jour si j'ai l'temps j'posterai une ou deux photos faites avec mon appareil)

Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
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crx yoyo 03 Hors ligne
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30-07-2007, 01:29:54   -    
bonjour a tous.
super francis ton post-it Yes

ayant possédé 1 bridge (fuji) et maintenant un reflex fuji s2pro depuis 4 ans, le choix et vite fait (pour un passionné).

avantage du bridge :
-relativement compact et léger
-facile d'utilisation
-réglages limité mais suffisant
-plage de zoom étendu (28/300mm) ou plus
-prix
-mode vidéo/son/dictaphone

inconvégients :
-prise de vue en rafalle trés limité
-écran de visualisation figer lors du déclanchement
-temps de latence entre déclanchement et photo prise


en conclusion c'est idéal pour de la photo de tout les jours ou portrait, mais pour ce qui et de schooter un oiseau en plein vol, c'est une autre histoire.


avantage du reflex :
-comme citer francis avoir le choix de son ou ses objectifs, et de pouvoir s'adapter a chaques prises de vues.
-rapiditer du déclanchement
-mode rafalle (super sur les curcuits)
-qualité d'image sans égales (numérique)
-un vrai viseur (comme argentique)
-réglages a souhait pour les pro


inconvénient du reflex :
-prix Big Grin
-objectif en + (un trés bon peut couter 3 fois le prix du boitier nu)
-lourd voir trés lourd
-beaucoup plus sensible au poussiéres Confused
-trés gourmand en accus
-nécéssite pas mal d'options (filtres/chifonette/accus/sacoche/...)
-difficile de faire du ski ou partir a la plage avec
-je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais les photos péses lourd (5mo comprésser et 25mo en raw), faut des gros disques dur Big Grin


conclusion sa reste réserver vraiment au passionné ou pro qui désire de belles photos tout en sachant s'ent servir.

EDIT : comparatif d'un bridge 4,3mp et reflex 12mp

les conditions de vu ne sont pas identiques, c'est juste pour un aperçu de la différence.

les 2 photos sont en jpg compréssé au méme taux.


fuji 4900z (4,3mp)

[Image: 4900zde6.th.jpg]



fuji s2 pro (12mp)

[Image: s2prosw4.th.jpg]


l'image du reflex reste plus douce et moin pixéliser que le bridge méme a plus de 200% de zoom, de plus les conditions d'éclairage accentue le bruit.

RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
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30-07-2007, 08:03:59   -    
Mon pere viens de s'acheter un botier nu pentax pour 350€ livré de singap en reflex pour y mettre ses vieux objectif. Donc les reflex sont pas si cher que ca maintenant.

http://www.beimmo.ch/ Investir en floride

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30-07-2007, 10:20:34   -    
Merci francis Yes c'est suite à mon MP ?

J'y vois un peu plus clair, ce qui me "bloque" encore un peu c'est le fait de me retrouver avec un objectif inadapté à la situation et de rater une photo à cause de ça, j'ai été mal habitué par mon S9500 et son 28-300 LOL

Concernant la poussière, changer d'objo en plein air ça craint pas trop ? Pour les boitier genre D50-D70-D80 il n'y a pas de dispositif anti-poussière donc ça passe forcément par un nettoyage chez Nikon ?

Merci d'avance pour tes lumières :P

Light is right
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francis Hors ligne
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30-07-2007, 23:06:32   -    
bidouchon_san, gekko_70, crx yoyo 03, Muad-Dib,je vous remercies de votre passage

CRXwol, oui c'est entre autre suite a ton MP que je me suis enfin décider a faire un petit poste sans prétention...

Pour la poussière, comme je l'ai cité ci-dessus, si tu es méticuleuse et assez soigneux, tu peu changer tes objectifs en n'importe quel circonstance, bien sur pas en pleine rafale de vent, mais après plusieurs essaies, je me baisse, dos au vent, et j'essaie de protéger au max le boîtier et l'objectif, je sais que je ne suis pas a l'abris, mais j'y arrive...

quand au choix de l'objectif pour LA circonstance, il est en générale toujours possible de prévoir, sauf cas extrême, mais à ce moment là, tu ne fais plus d'image, tu t'adaptes, pour exemple, mes dernière photos de feux d'artifice, j'ai fais l'erreur d'y allez avec le boîtier et le 70-300 a la place du 35-70, et bien je me suis adapter au terrain, sans repérage au préalable, j'ai vue une percé dans les arbres, le feux d'artifice éclairait par derrière, je me suis dit on y va, sans réfléchie, et le résultat n'est pas si mal...
le faite de partir avec une configuration comme tu me l'a expliqué, 18-70 et 70-300 est un bon départ a la photo avec un réflex, surtout si tu tiens compte du coef multiplicateur des reflex Nikon cela te donne 27-105 & 105-450, si tu n'arrive pas avec ca au départ, casse ta tierelire et prend toi un 18-200 VR et la tu auras pratiquement une configuration d'un bridge et l'aventage du réflex...

comme l'a dit crx yoyo 03, le désavantage du boîtier et de ces objo est le poids, je me suis jamais posé la question combien avais-je de poids sur le dos, sans compter le trépied, le monopod, la ou les bouteilles d'eau, et un peu de bouf, mais quand je suis au 24 du Mans, j'ai tout avec moi même des sac poubelle pour protéger mes petits cailloux et veste pluie pour moi....

je reste a votre écoute pour toute demande

PS 1 crx yoyo 03, ne cerai-ce pas Dauville en Photo cela y ressemble Shock Wink
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31-07-2007, 00:11:37   -    
bonjour

bon pas mis de photos encore Smile
mais ca va pas tarderSmile

je dirais venant d'un panasonic FZ20, maintenant en Canon 350D avec pas mal d'objo.

Bridge actuelle :
avantage:
-Rapide
-tout en 1
-pour le pana focal 35-420 en 2.8 sur toute la plage Smile
-stabilisé (oui prendre la lune a main levé et voir les crateres c'est possible avec lui)
-full manuel donc on se donne la possibilité d'apprendre
-visé ecran quand on a apn à bout de bras
-cout d'achat pas cher
-focale de qualité
- poids
-image belle direct appareil
-possibilité d'ajouté des petits complements optiques

inconvenient :
-image belle mais souvent accentué logicielement (interne apn)
-la visée via l'ecran, pas top pour avoir la pdc
-bruite rapidement quand on monte en iso
-donne envie de passer au reflexe Smile
-complement de qualité moyenne


pour le reflexe
avantage :
-LA VISEE !! quel bonheur c'est ca qui ma fait passé au reflexe, tu vois ceux que tu prends (pdc)
-tres rapide
-evolutif
-monté en iso sans bruit importanteSmile
-du pur bonheur
-prise de photo brute pour traitement RAW (retouche comme des bains argentique)

inconvenient :
- revient tres cher, car souvent des objos bas de gamme ont une qualité mondre, mieux vaut du bridge
-prend de la place Smile
-faut des cailloux de qualité pour avoir du potentiel
-ca fait paparazi
-poussiere (meme si on fait attention, avec un bridge on a pas ce soucis)
-suivant la marque pas de stab dans le boitier

voila mon point de vue.

Apres en bridge franchement, on fait du tres bon (panasonic, j adore Wink)

Yipiake !!!
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crx yoyo 03 Hors ligne
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31-07-2007, 00:25:05   -    
francis
Citation :ne cerai-ce pas Dauville en Photo cela y ressemble

absolument Wink
j'ai travailler 10 ans a trouville/deauville/honfleur.
et pleins de photos souvenirs Big Grin

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31-07-2007, 12:01:27   -    
voilà une photo (ca faisait très peu de temps que j'avais l'appareil donc j'maitrisais pas du tout, et encore aujourd'hui j'maitrise pas tout lol) que j'avais faite dans Londres.

[Image: p1000608if7.th.jpg]

soyez indulgents loool

Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
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francis Hors ligne
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01-08-2007, 23:35:36   -    
gekko_70 a écrit :voilà une photo (ca faisait très peu de temps que j'avais l'appareil donc j'maitrisais pas du tout, et encore aujourd'hui j'maitrise pas tout lol) que j'avais faite dans Londres.

[Image: p1000608if7.th.jpg]

soyez indulgents loool

et bien je me permet de la mettre a la taille on-line

[Image: p1000608if7.jpg]

pour ma part, pour un début, le sujet et relativement net, et l'arrière plan commence a devenir flou, c'est un très bon début Wink

seul regret, ce lampadaire sur la droite qui donne une ombre au sole Confused

la prochaine fois, raproche toi du sujet, ouvre au max, F4 si tu peu, met toi en priorité ouverture, et le reste la vitesse est gérer par l'APN Wink
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02-08-2007, 11:28:21   -    
francis a écrit :pour ma part, pour un début, le sujet et relativement net, et l'arrière plan commence a devenir flou, c'est un très bon début Wink

seul regret, ce lampadaire sur la droite qui donne une ombre au sole Confused

la prochaine fois, raproche toi du sujet, ouvre au max, F4 si tu peu, met toi en priorité ouverture, et le reste la vitesse est gérer par l'APN Wink

ok je note, c'est vrai que le lampadaire gache un peu Confused

pour c'qui est d'l'ouverture j'peux aller jusqu'a F2.8....mais bon là j'devais être en tout automatique, et j'pense pas que j'aurais eu l'temps d'faire le reglage vu la circulation qu'y avait...mais je note pour au cas où j'doit reprendre une photo du meme style, j'pense que j'aurais d'quoi m'entrainer fin aout si j'vais a la manche des french drift series à Brignoles... Smile

merci pour les conseils Wink

Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
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02-08-2007, 11:32:49   -    
Euh faut compter combien pour un bon Bridge?
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02-08-2007, 13:21:44   -    
perso l'mien j'l'ai payé 340...c'était l'dernier qui restait vu qu'il changeait d'modèle, mais tu peux compter entre 350-400 pour un truc correct. (panasonic, sony, etc...)

Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
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03-08-2007, 22:39:02   -    

Medame messieur, si vous avez rien de prevue en octobre

[Image: A_Bandeauhauten-GB.gif]

juste pour vous mettres l'eau a la bouche

Liste des Exposants 2007

Liste en cours d'élaboration

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03-08-2007, 23:03:52   -    
Salut à tous

Personnellement, j'ai un bridge Sony DSC-H5, j'en suis vraiment content.
En plus, je peut mettre un objectif grand angle ou teleobjectif.

Mais avant d'acheter ce genre de chose, je commence petit à petit à essayer des reglage.
Et voila le petit - de cette appareil (a mon gout), faut connaitre en reglage.

J'ai meme demande 2,3 renseignement à 1337CRX mais ....
faut que je trouve un bouquin du style "Le sony H5 pour les nul" LOL
Car y'a de quoi faire des belle ptite photo

Sinon quelque info sur l'apn
7,2m pixel
zoom numerique x12
ecran arriere taille TV (lol, un ecran 3" a vrai dire c'es un gadjet tres pratique pour les video!!!)
qualité des video vraiment excellente
photo magnifique en "auto" qui me laisse presumer des chose encore mieux apres domptage ^^

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03-08-2007, 23:34:35   -    
Shingokaden a écrit :Salut à tous

Personnellement, j'ai un bridge Sony DSC-H5, j'en suis vraiment content.
En plus, je peut mettre un objectif grand angle ou teleobjectif.

Mais avant d'acheter ce genre de chose, je commence petit à petit à essayer des reglage.
Et voila le petit - de cette appareil (a mon gout), faut connaitre en reglage.

J'ai meme demande 2,3 renseignement à 1337CRX mais ....
faut que je trouve un bouquin du style "Le sony H5 pour les nul" LOL
Car y'a de quoi faire des belle ptite photo

Sinon quelque info sur l'apn
7,2m pixel
zoom numerique x12
ecran arriere taille TV (lol, un ecran 3" a vrai dire c'es un gadjet tres pratique pour les video!!!)
qualité des video vraiment excellente
photo magnifique en "auto" qui me laisse presumer des chose encore mieux apres domptage ^^



salut

trés bon bridge que tu a là

optique Carl zeiss, assez rare sur les apn, qui a une trés bonne qualité d'image.

petite correction pour le zoom : x12 optique, et non numérique qui a seul but de faire un zoom dans l'image, donc perte de qualité.

c'est bien le zoom x optique qui faut prendre en considération l'ors de l'achat.

pour la maitrise, commence tes tests uniquement en jouant avec la focale et la vitesse d'obtruation sur le méme objet sans bouger l'appareil, pour te rendre compte des résultats.

l'avantage de apn c'est que tu ne paye pas de pélicule et tu as le résultat instantané, alors que dire si tu avais un reflex argentique.

éssaye d'apprendre les bases de la photo focal et vitesse avant d'aller plus loin, car aprés tu vas te mélanger les pinceaux.
Wink

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Shingokaden Hors ligne
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03-08-2007, 23:48:50   -    
Je voulais dire zoom optique, lol j'suis vraiment creuvé...

Sinon oui, j'suis tres content.
Pour mes test photo, je fais sa sur pied pour ne pas bouger.

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francis a écrit :

Medame messieur, si vous avez rien de prevue en octobre

[Image: A_Bandeauhauten-GB.gif]

j'y suis allez il y a 3 ans, et franchement j'y retournerais bien mais mon travail ne me le permet pas Sad (1 seule journée consécutive dans la semaine), et puis 400kms sa commence a faire..

et puis j'ai peur de craquer pour un télé 28/200 f2.8 vr et d'autre... Big Grin

en tout cas, a conseillé a tout passionné. Wink

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j'tiens à rajouter pour c'qui est des APN Bridge Panasonic, les objectifs sont des Leica, donc très très bon ;-)

Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
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Shingokaden a écrit :Je voulais dire zoom optique, lol j'suis vraiment creuvé...

Sinon oui, j'suis tres content.
Pour mes test photo, je fais sa sur pied pour ne pas bouger.

ce n'ai pas la question de ne pas bouger, mais d'avoir la méme position pour pouvoir voir les changements de tés réglages.

si tu prend toutes tes photos en "auto", tu ne peut te rendre compte d'aucun réglage hormi la ballance des blancs et l'exposition.

si tu veut le faire chez toi tranquilement, pose l'apn sur une table avec un pot de fleurs (exemple) en face, si ton apareil le permet fait une mise au point manuel (pour que toutes tés photos soit prisent a la méme nétteté), choisi la priorité ouverture (désigné par la lettre A sur la molette de réglage), c'est toi qui régle la focale et l'apn s'occupe de de la vitesse (c'est du semi automatique en fait), fait un test en f2.8 , f5.6 ,etc..., f28
plus ta focale sera grande, plus ta profondeur de champ sera grande, mais plus ta vitesse va baisser.
(réglage idéal pour détacher ton objet de l'arriére plant qui restera flou (f2,8) ou rendre l'image net du plus prét au plus loing (f8 et +)).

refait le méme test en choisissant priorité obturation (lettre S), et là c'est l'inversse, c'est toi qui régle la vitesse et l'apn qui régle la focale...
(réglage idéal pour les prises de photos rapides (tout ce qui et en mouvement)).

et pour finir fait des tests en manuel (lettre M), là c'est toi qui régle tout, tu vérra qu'il n'y a que l'expérience pour arriver a de bon résultat.

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crx yoyo 03 Hors ligne
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04-08-2007, 00:31:27   -    
gekko_70 a écrit :j'tiens à rajouter pour c'qui est des APN Bridge Panasonic, les objectifs sont des Leica, donc très très bon ;-)

leica excéllent aussi, mon bridge fuji d'il y a 5 ans était trés bien mais la résolution trop insuffisante a l'époque, maintenant c'est plus pareil et je me tate pour en reprendre un surtout pour sont coté pass-partout comparé au reflex et aussi du point de vu vidéo (640x480, 30is) sa économise un camescope.

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Shingokaden Hors ligne
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04-08-2007, 00:33:35   -    
Merci pour tout ces conseils, j'avais vraiment rien compris (trop vite lu je crois) au manuel fourni.....

Pour dire, quand j'ai expliquer à 1337CRX pour qu'il essai de me guider sur d'evantuel reglage (pour des photos de nuit de ma titine)

J'avais l'impression d'ecrire en martien, et lui de lire du martien LOOL

C'es deja un poil plus clair rien qu'avec sa.

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BANDITO Hors ligne
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04-08-2007, 08:38:07   -    
tres interressant comme sujet Yes
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04-08-2007, 11:41:14   -    
ça donne envie de faire un tuto, n'est-ce pas Maitre Francis ?
voir un petit lexique, ou alors au lieu de réinventer l'eau chaude, un lien vers un site spécialisé, mais qui parle à tout le monde sans prendre la tête aux newbies.

j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
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Shingokaden Hors ligne
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04-08-2007, 12:51:43   -    
Ha, sa serai cool.
Mais faut pas que sa derange.

De mon coté, je vais relire tranquillement & à tete reposer les pages du manuel de mon Sony H5, je pense que je comprendrai deja plus de chose ^^

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francis Hors ligne
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04-08-2007, 17:55:12   -    
je vais vous chercher ca Wink
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CRXwol Hors ligne
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04-08-2007, 19:41:25   -    
ce site est très bien je trouve : http://www.julienboisard.fr/HTML/menu.html

;-)

Light is right
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francis Hors ligne
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04-08-2007, 23:25:05   -    
CRXwol a écrit :ce site est très bien je trouve : http://www.julienboisard.fr/HTML/menu.html

;-)

jolie oui, merci Wink
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francis Hors ligne
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04-08-2007, 23:30:33   -    
Un peu de lecture trouver sur ce lien

aidenet.com

qui et aussi sur:

[Image: v382.gif]

je rappele que tout cela n'est pas de mon écriture, mais des deux lien cité ci dessus

Photo Numérique

Sommaire

01 - Généralités et mode d'emploi
02 - Objectif - Optique
03 - Déclencheur et temps de latence
04 - Obturateur
05 - Ouverture - Diaphragme - Durée d'exposition
06 - Capteur CDD, Photosite, CMOS, CMD - ISO
07 - Résolution et Pixels
08 - Filtre couleurs et filtre BAYER
09 - Convertisseur A/N
10 - Compression
11 - Mémoire
12 - Connexion et Transferts
13 - Viseur optique et Reflex
14 - Ecran LCD
15 - Batteries
16 - Longueur de focale
17 - Zoom optique et numérique
18 - Flash
19 - Profondeur de champ
20 - Balance des blancs

30 - Lexique spécial photo numérique

50 - Choix d'un appareil photo numérique
51 - URL avec caractéristiques de tous les modèles proposés sur le marché.

Tirer des photos numériques

60 - Apprendre la photo numérique
61 - Bases de départ pour faire des photos numériques
62 - Composition ou Cadrage en photo numérique

01 - Généralités et mode d'emploi

Depuis leur apparition, au début des années 90, les appareils photo numériques ont connu une évolution spectaculaire. Hier simples gadgets, incapables de fournir une image vraiment exploitable, ils sont aujourd'hui devenus fiables.
L'avancée technique des imprimantes couleur à jet d'encre a permis en plus d'obtenir rapidement des tirages de très bon niveau, comparables parfois à ceux des laboratoires rapides. Bien sûr, les perfectionnistes argumenteront sur certaines limitations ... ainsi qu'un prix d'achat supérieur aux appareils argentiques équivalents ! Mais les nouveautés se succédait, et la concurrence aidant à baisser les prix, voilà qui devrait concourir à gommer rapidement ces handicaps. Et l'offre pléthorique des modèles ne facilite pas le choix d'un appareil. Vous sélectionnerez en analysant vos prétentions pour le résultat obtenu ou recherché du cliché, du traitement de l'image possible (stockage, transfert d'images) sans oublier votre budget.




Achat d'un appareil photo numérique

A noter que la vulgarisation de ces produits a tout de même des limites pouvant aller de 150 euros pour un bas de gamme à plus de 1500 euros pour un appareil pro. Dans cette étude nous garderons comme référence des appareils de l'ordre de 350/450 euros environ (juillet 2003) pour un "trimégapixels". (Trois millions de pixels)

Il ne faut pas croire que la photo "argentique" avec sa pellicule soit abandonnée pour autant au profit du "numérique" et, la possession des deux modèles n'a rien de surprenant suivant les résultats que l'on souhaite obtenir et pour certains la passion d'une photo "parfaite" que ne saurait apporter un numérique. Il est indéniable qu'à ce jour ce dernier n'égale pas en rendu qualité celui de l'appareil argentique mais il possède des avantages par ailleurs.

L'utilisation d'un numérique profite à l'amateur pour des photos usuelles (vacances, fleurs, personnages, famille ....) mais aussi à des pros qui l'utilisent couramment tels que Huissiers, Agents immobiliers, Publicistes, Reporters, Architectes ...... avec comme premier avantage la visualisation et impression immédiate du cliché ou encore son développement via internet avec affichage éventuel sur le Web.

Comme toujours en pareil cas un vocabulaire spécialisé accompagne cette nouveauté et parfois des termes semblables employés en argentique et en numérique ne veulent pas dire la même chose. Il faut parfois oublier ce qu'on cannait en photo argentique !

Caractéristiques de base et fonctionnement

b.a, ba : Avec un appareil photo numérique ( ou "Photoscope" terme professionnel ) vous visez un sujet,vous appuyez ensuite sur le déclencheur, l'objectif placé à l'avant de votre appareil focalise la lumière durant un "certain" temps et à travers des filtres arrive sur un capteur pour ensuite être transformée en image numérique, stockée sur une mémoire et le moment venu transférée sur votre ordinateur pour exploitation.

Il n'utilise pas de pellicule donc pas de développement et vous pouvez voir le résultat immédiatement par sélection immédiate des photos et élimination facile des ratées pour en reprendre une nouvelle si envie. Appareil moins encombrant, plus grande capacité de mémoire de clichés qui sont théoriquement inaltérables, et traitement avec retouche de chaque photo si besoin.

Un appareil possède souvent à la fois, un mode de réglage en "Auto" avec tous les réglage automatiques, et un autre "Standard" où vous pouvez avec cette dernière option obtenir des photos plus personnalisées et "travaillées".

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Dans les pages suivantes vous allez découvrir les éléments indispensables comme l'optique, le viseur, la batterie, etc... qui seront titrés en rouge, puis dans chacune de ces pages vous pourrez trouver des explications techniques complémentaires, avec les titres seront en bleu.

Si vous avez bien suivi ces explications il ne me restera plus qu'à vous proposer quelques suggestions à l'occasion pour l'achat d'un photoscope mais, avec beaucoup de prudence car entre le moment où je frappe ces textes et celui où vous les lirez, il est certain que des nouveautés seront sorties. Mais vous savez bien qu'il ne faut pas débuter avec une voiture de course pour apprendre à conduire un véhicule. OK !

N'oubliez pas les sujets plus techniques traités sur le site de mon Partenaire "Photophiles" dont l'URL se trouve en tête du sommaire.

Objectif - Optique

L'objectif ce petit tube rond à l'avant de l'appareil contient l'optique composée de lentilles, prismes dont le rôle est de dévier les rayons lumineux vers la surface sensible du capteur. La lumière ne pénètre à l'intérieur que lorsque vous appuyez sur le déclencheur qui lui ouvre la fenêtre d'accès. Le choix de ce composant bien que difficile à définir pour le profane est primordial car il est responsable de la qualité de la prise de vue.

Malheureusement vous achetez un tout et faut donc privilégier certains composants en priorité à d'autres car "l'appareil parfait" je connais pas ! De plus et sauf rares exceptions pécuniaires (!) l'optique n'est pas interchangeable et aucune optique n'est parfaite.

Suggestion : Au final l'optique est un composant important qui rentre dans les paramètres primordiaux à examiner avant d'acheter.

Vous verrez que la lumière transmise par l'objectif va atteindre le capteur qui est composé d'éléments récepteurs (photosites) puis conversion en impulsion électrique .....

--------------------------------------------------------------------------------

Technique Objectif

- Objectif : c'est l'ensemble optique en verre (lentilles) qui focalise la lumière et permet de la capturer à travers un trou de diamètre réglable appelé diaphragme. (Traitépage 5)

Cet objectif va être partiellement responsable suivant sa construction et certains traitements spéciaux qui lui sont appliqués, de la bonne ou mauvaise qualité de la photo obtenue, disons en principe car d'autres éléments importants interviennent dans le circuit qui va de l'objectif au cliché.

Un objectif signé LEICA est un "seigneur" de la spécialité, mais Karl Zeis et Canon avec quelques autres sont pas mal et à portée de bourse !!!!

Les appareils à objectifs interchangeables n'existent en numérique que sur les appareils très chers et donc réservés aux pros . Vous pouvez dans ce dernier cas remplacer par exemple un optique ordinaire par un optique "grand angle". Attention chaque marque d' appareil n'accepte que ses objectifs et suivant le type d'appareil.

De plus bon à savoir, il existe des objectifs "bonnettes" grand angle qui ne se substituent pas à celui en place, mais se vissent au contraire sur l'objectif existant ce qui ne donne pas toujours les résultats escomptés.

02 - Objectif - Optique


Si le rôle des lentilles composant l'optique est de dévier les rayons lumineux vers la surface sensible appelée capteur, et aucune optique n'étant parfaite vous allez rencontrer des imperfections, plus ou moins importantes et visibles sur la photographie obtenue. Défauts qui influencent le résultat final et qu'il est souhaitable de connaître pour tenter d'en diminuer les effets.

En effet les lentilles dévient les rayons lumineux mais il n'est pas possible d'obtenir un résultat identique pour l'ensemble de la reproduction photo, vu que le "bord d'attaque" de la lumière reçue n'est pas identique : (ces imperfections ne sont pas toujours décelées visuellement par le profane et si besoin suivant les valeurs choisies lorsqu'on opère en manuel vous pouvez avec de la patience arriver à maîtriser votre problème ou du moins à diminuer les défauts)

- Aberration chromatique = les différentes longueurs d'onde (rouge, vert et bleu) convergeront, ou divergeront, en des endroits distincts.

- Aberration sphérique = lorsque les rayons ne viennent pas de façon identique frapper le centre ou le bord de celles-ci et dans ce cas il est facile de comprendre que vous ne pouvez obtenir une image de qualité identique au centre et sur les bords.

- Astigmatisme = ou encore les lignes verticales et horizontales de l'image qui se forment sur des plans différents. Si l'objectif de son coté en rajoute un peu vous obtiendrez des courbes au lieu des lignes droites sur certaines zones de la photo.

Caractéristique très importante de l'objectif qui va dépendre de sa longueur focale, exprimée en millimètres. Vous retrouvez les détails dans la page 16.

suggestion bis

Certains insistent pour choisir un appareil uniquement sur la base de son optique, mais même il est un composant primordial, il reste indissociable de l'ensemble de l'appareil dont vous aurez fait le choix et à ma connaissance il n'existe pas comme pour les ordinateurs, des "assembleurs" d'appareils photo numériques, alors faut choisir au mieux possible et suivant ses besoins.

03 - Déclencheur et temps de latence

Cette lumière ne va pouvoir pénétrer dans l'appareil à travers les lentilles de l'optique que lorsque l'obturateur qui se trouve normalement toujours fermé, s'ouvre et seulement au moment où vous prenez la photo en appuyant sur le bouton déclencheur. (ci-dessus à gauche, rond)

Le déclencheur est un simple bouton poussoir généralement placé sur le dessus de l'appareil et qui sert à "déclencher" le processus qui aboutira à la prise de la photo.

Sur de nombreux appareils il est recommandé et même indispensable d'enfoncer le déclencheur à moitié juste quelques secondes pour permettre aux composants concernés de faire la mise au point et mesurer la lumière admise. Vous pouvez alors si besoin recadrer l'image qui apparaît dans le viseur, et ensuite finir d'appuyer pour prendre la photo.

Temps de latence

Pas facile à trouver sur les fiches techniques qui sont peu prolixes sur ce sujet, et pourtant signe de confort et de rapidité des prises de vue, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où vous avez déclenché et l'instant où la photo est enregistrée.

Suivant les modèles et les réglages, il peut durer de 1,5 à 2 secondes, ce qui est beaucoup de l'avis de certains ! Dans ces conditions inutile de chercher à utiliser l'option par exemple de ce genre "Mode rafale à 3 images/seconde sur 7 images en haute qualité ou 1.5 image/seconde sur 18 images en qualité moyenne.

Aujourd'hui des appareils permettent de déclencher en une seule fois car le moment intermédiaire est ultra rapide et on le considère instantané comme sur un appareil photo argentique avec un temps de latence égal à zéro seconde.

Ce temps de latence ne doit pas être confondu avec celui du processeur spécial qui effectue les calculs de compression et que vous retrouverez plus loin page 10.

04 - Obturateur

[Image: p015.gif]

Obturateur

Si l'objectif avec ses lentilles focalise la lumière il est évident qu'il ne se passe rien car l'objectif est complété d'un obturateur qui se trouve toujours fermé au repos, pour seulement s'ouvrir au moment où vous prenez la photo en appuyant sur le bouton déclencheur.

L'Obturateur est un système mécanique (parfois électronique) , qui permet de contrôler la durée du temps d'exposition c'est-à-dire la durée pendant laquelle la lumière va pouvoir pénétrer jusqu'au capteur. La vitesse de l'obturateur sera fixée en fonction du sujet photographié (s'il est fixe ou animé, sans oublier son environnement comme par exemple des feuilles qui bougent à ses cotés.) C'est donc un outil indispensable en mode "automatique" et parfois réglable en "manuel" qui demande alors un peu d'application et c'est à l'usage que vous deviendrez un expert en la matière. De plus il n'est pas seul à intervenir car il faut aussi mesurer la quantité de lumière admise qui sera définie par le diaphragme.

La "Vitesse d'obturation" est la durée d'ouverture de l'obturateur pendant laquelle la lumière pénètre et arrive jusqu'au capteur. Elle peut prendre une des valeurs suivantes exprimées en secondes :

1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 et plus ....

--------------------------------------------------------------------------------

Obturateurs

Les obturateurs sont disposés le plus souvent entre les lentilles de l’objectif, soit immédiatement devant le plan de la couche sensible.

suggestion de réglage de la vitesse d'obturation

Le 1/125à 1/200 de seconde est l'idéal pour les photos en général si vous opérez en manuel. Choisir moins pour des sujets immobiles et de préférence avec un trépied qui évite les "bougé " et les images flous qui en découlent. Pour les prises de vues nocturnes et pour capter plus de lumière la pose longue est indispensable et le trépied aussi sauf à poser l'appareil sur un support différent.

05 - Ouverture - Diaphragme - Durée d'exposition

[Image: p010.jpg]

Ouverture - Diaphragme - Durée d'exposition


Pour comprendre le mécanisme du diaphragme souvenez-vous (page précédente) que l'obturateur contrôle la durée du temps d'exposition autrement dit le temps pendant lequel la lumière va pouvoir pénétrer jusqu'au capteur.

L'ouverture, est le terme qui définit la grosseur du trou correspondant à la quantité de lumière admise c'est-à-dire son intensité, et pour y parvenir on règle son diamètre à l'aide du diaphragme.

Diaphragme

Ses valeurs possibles sont évaluées par des nombres "f" dont les plus usuels rencontrés sont : 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - ..... Vous trouvez ces valeurs gravées sur l'objectif de votre appareil f:2.8-4.9 par ex.

Les valeurs élevées correspondent aux petites ouvertures et donc peu de lumière pénètre. Ainsi un appareil d'ouverture f2.8 / f8 sera plus lumineux qu'un f4 / f8. Vous retrouverez plus loin son utilité avec "la focale".

La durée d'exposition est la résultante de la durée d'ouverture de l'obturateur et du diamètre du diaphragme. Résumons : l'ouverture du diaphragme définit la quantité de lumière parvenant au capteur, et la vitesse d'obturation donne le laps de temps ou le capteur reçoit la lumière, et sont de ce fait deux paramètres essentiels du réglage pour obtenir une bonne exposition.

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[Image: p019.jpg]

Construction d'optique : observez le positionnement des lentilles groupées par exemple avec 6 lentilles en 5 groupes

Ouverture

En photographie, l'ouverture relative, ou nombre "f", est le rapport du diamètre utile d'un objectif à la distance focale de celui-ci.

Attention dans le cas du zoom, deux valeurs existent pour la résolution : une pour la position grand angle et une pour la focale la plus grande. (pour info, expliqué plus loin)

Vitesses normalisées : 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 ....…

Le diaphragme

Il va suivant les réglages réalisés (en manuel ou en automatique) contrôler la profondeur de champ (qui est expliquée page 19) et rechercher la meilleure clarté adaptée pour obtenir une photo de netteté maxi.

suggestion : comme souvent le réglage usine donne une image surexposée, si votre appareil la possède, utilisez la fonction d'ajouter ou retrancher une portion "IL" en degrés. Caractéristique technique en exemple : Compensation d'exposition: -2 à +2 IL par 1/3 IL

Vous avez vu que "f" sert à désigner la valeur d'ouverture du diaphragme et bon à savoir les valeurs sont le double de la suivante ou la moitié de la précédente : f:2 laisse passer deux fois plus de lumière que f:2,8 et, f.32 deux fois moins que f.22. Pour sa part f.1 correspond à la totalité de la lumière admise. Les ouvertures sont normalisées et prennent les valeurs suivantes :

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45...

Vous trouverez aussi des valeurs différentes mais à la simple initiative du fabricant. Par contre vous ne trouverez pas de f.1 en numérique et en général ça débute à f.2.8

La durée d'exposition détermine la quantité de lumière utilisée pour réaliser votre photo. Mais comme cette durée est combinée avec la quantité, en manuel il est possible de déterminer par exemple si vous souhaitez réaliser un cliché plus ou moins clair .

Automatique : l'image est réalisée sans votre intervention sur les réglages et en général bien rendu .

Priorité ouverture : vous spécifiez la valeur du diaphragme et votre appareil règle la vitesse de l'obturateur ce qui donne par exemple un arrière plan un peu flou par rapport au sujet que vous souhaitez mettre en valeur.

Priorité vitesse : c'est l'inverse à savoir que vous choisissez la vitesse et votre appareil règle l'ouverture ce qui permet de "geler" un mouvement. (le gel correspond à un temps d'ouverture d'obturateur très court, c'est-à-dire vitesse d'obturateur grande).

Programme : vous choisissez l'exposition en fonction des menus tels que sport, soleil, fête/intérieur, rétro-éclairage, plage/neige, Portrait nuit, feu d'artifice, paysage de nuit, aube/crépuscule,.....

suggestion

Plus le chiffre "f" est petit, plus l'ouverture est grande et vous obtenez de meilleurs clichés quand la luminosité ambiante est faible.


06 - Capteur CDD, Photosite, CMOS, CMD - ISO

Le capteur positionné dans l'axe de l'optique reçoit la quantité de lumière estimée nécessaire et délivrée à travers le couple Ouverture/Diaphragme en "auto" ou que vous avez sélectionnée en "manuel", afin d'obtenir le meilleur cliché possible.

Composée de plusieurs millions de cellules photosensibles (photosites) et gravée de microcircuits électroniques, le tout disposé sur une minuscule plaque de silicone (de la grosseur environ d'une pièce de 1 euros). Ces photosites ont reçu un traitement pour les rendre sensibles à la lumière et vont réagir proportionnellement à cette dernière.

L'énergie lumineuse se transforme en courant électrique proportionnel à la quantité de lumière reçue. De leur nombre dépend théoriquement la finesse de la photo que les pros appellent "le grain". Ils transforment en courant électrique


~~~~ En principe il faut 4 photosites pour mesurer une couleur et créer ainsi un pixel comme expliqué page suivante. Mais une erreur d'interprétation au départ fait que vous entendrez souvent dire qu'un photosite est égal à un pixel. Ne ramez pas à contre-courant et calculez ainsi pour ne pas vous perdre. ~~~~

La définition, est une caractéristique importante liée au capteur qui définit le nombre maximal de points qui composent l'image produite. (ex : 960 x 1200 pixels). Ce terme est souvent remplacé par "Résolution", page suivante.

La sensibilité pour sa part exprimée de 50 à 800 ISO (ancien ASA ou DIN) voudrait qu'elle soit meilleure en principe avec un nombre élevé. Pour transférer sur le web préférez ISO 50 et, comme il s'agit là plutôt d'un concept pour appareil argentique, votre numérique souvent s'en occupe automatiquement pour vous.

La valeur la plus courante pour la photo d'extérieur est le 100/200 ISO.

--------------------------------------------------------------------------------

Capteur type CDD (Charge Coupled Device)

La surface du CCD est une plaque de silicone (rectangle de proportions 4/3 : voir fond de page) composée de microscopiques carrés ou rectangles photosensibles : les photosites ou encore microcircuits électroniques. Il semble évident que du nombre de photosites dépendra la finesse de l'image.

Suggestion : Le capteur est le centre nerveux d'un appareil photographique numérique dont les performances ne doivent pas être négligées.

Peu de constructeurs se partagent le marché des capteurs CCD et, Sony arrive en tête, puis suivent Panasonic, Philips et Sony. On trouve d'autres marques mais en général les capteurs traités un peu artisanalement donnent des résultats incertains.

Attention, les résolutions d’images sont parfois interpolées de manière logicielle par l’appareil. Pour lever toute ambiguïté, il faut vérifier que le nombre de pixels du capteur est supérieur ou au moins égal au nombre de points de l’image. Exemple présenté page suivante.

Autres types de capteurs

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) est moins cher à fabriquer que le capteur de type CDD mais moins précis car plus sensible au 'bruit".

CMD (Charge Modulated Device) est un dérivé de CDD et CMOS mais plus bruyant au final que le CDD.

Silicone : dont le silicium est un composant, est la matière utilisée pour recouvrir la plaque du capteur qui devient sensible et réagit à la lumière . Or la surface de cette plaque est divisé en de microscopiques petits carrés photosensibles : les "photosites". Le nombre de photosites actifs touché par une photo prise, détermine le nombre de pixels utilisés et on en déduit la "résolution".

Photosite

Selon l'intensité de la lumière transmise par l'objectif les photosites vont créer un courant servant à reconstituer l'image. Mais ces cellules ne sont pas sensibles à la couleur et donc les images sont uniquement en noir et blanc. Vous allez découvrir page 8 l' opération de transfert des couleurs avec les trois composantes de la lumière, rouge, verte et bleue.

(Juillet 2003) Le capteur qui domine aujourd’hui possède une diagonale de 1/1,8’’. Sur cette (petite) surface, les constructeurs alignent une quantité impressionnante de photosites (ce qui revient à dire que le capteur de base est composé de centaines de milliers de minuscules capteurs lumineux) et, plus ils sont nombreux plus on obtiendra de pixels pour reconstituer l'image. Le hic, c’est qu’augmenter la résolution pose des problèmes de place et s’il est facile d’aligner un, deux, trois millions de photosites sur la surface du capteur, il est déjà plus dur d’en loger quatre,cinq ou six millions ! En clair, plus il y a de photosites sur une même surface, plus leur taille est réduite, plus la place manque et plus cela génère des parasites électroniques.

En pratique, cela se traduit par une perte de sensibilité et une augmentation de « bruit » dans l’image (qui donne un aspect désagréable du à des pixels parasites qu’on trouve le plus souvent dans les zones sombres de l’image, parfois aussi sur l'ensemble du cliché). Pour y remédier, les constructeurs travaillent en parallèle sur le traitement électronique et sur la taille même des capteurs. Certains appareils sont désormais équipés de capteurs plus larges dont la diagonale mesure 2/3’’.

On peut en conclure alors que plus la surface de la plaque sera grande, plus la lumière admise et traitée sera importante et plus l'exposition sera bonne et donnera au final de meilleurs résultats. Ce qui ne veut pas dire que placer 2 Mpx sur un capteur de 2/3 serait mieux car alors la surface n'étant pas complètement couverte de photosites, les pixels parasites pour combler les vides seraient plus nombreux et donc image moins bonne.

Vous constatez que miniaturiser les appareils et obtenir de meilleurs résultats est assez complexe ce qui conduit chaque fabriquant à faire porter ses efforts sur une partie spécifique de l'appareil photo et au final on peut dire qu'aucun n'est mauvais mais aucun n'est parfait.

Sensibilité

Exprimée en ISO (ancien ASA ou DIN) elle évolue entre 50 et 800 ISO. Mais contrairement à la photo argentique traditionnelle vous ne choisissez cette valeur qu'au moment de la prise de vue en mode manuel. Parfois le choix d'un ISO élevé provoque la dégradation de la photo. Toutefois en théorie il est courant de dire que plus les ISO sont élevés plus le film est rapide, c'est-à-dire qu'à ouverture égale il permet un temps de pose plus court.

Format : en photo numérique vous trouvez le 4/3 c'est-à-dire par exemple 1600x1200 ou encore = 300 dénominateur commun. En photo classique argentine le format est 3/2 soit 24/36 et 12 dénominateur commun.

Suggestions : 100 ISO est idéal pour les scènes d'extérieur en plein jour, avec du soleil ou non et, pour la photo au flash en intérieur.

200 ou 400 ISO à choisir pour les scènes en intérieur avec un éclairage faible. A l'intérieur, sans flash devrait convenir aussi.

200 ou 400 ISO pour l'intérieur avec un éclairage faible ou encore en lumière ambiante sans flash.

800 si vous pouvez pas utiliser le flash pour compenser le manque de lumière.

07 - Résolution et Pixels

[Image: p025.jpg]

Résolution et Pixels

Résolution

Calculée en pixels, horizontalement et verticalement (HxV), elle traduit le nombre utilisé après capture d'un sujet et destiné la réaliser un cliché. Il n'y a qu'un pas à franchir pour en déduire que plus le nombre obtenu est grand et plus la qualité et netteté de l'image est bonne : En fait un appareil de 4 millions de pixels va surtout vous permettre de réaliser des agrandissements plus importants qu'avec 2 millions de pixels par exemple. (voir fond de page)

C'est pourquoi quand vous tirez des photos pensez aussi à l'usage que vous comptez en faire sachant que pour simplement éditer sur le web le 640 x 480 suffit, alors que le tirage qualité photo se fait en principe à 300 PPP d'où une résolution plus élevée.

L'unité de résolution d'image s'exprime en PPP (Pixels Par Pouce avec le Pouce = 2.54 cm), et le nombre de pixels présents dans une surface donnée de l'image peut être par exemple en haute résolution (300 PPP) ou basse résolution (72 PPP).

Pixel

Nom donné à la plus petite partie ( point élémentaire) qui compose une image et qui se chiffre en millions suivant les appareils. Vous verrez qu'à chaque pixel correspond une couleur invisible à l'œil nu. Pour rester simple comme convenu, disons que chaque photosite du capteur donnera naissance à un pixel de l'image.

Si l'amalgame entre photosite et pixel est courant et pas facile à expliquer, admettez-le par principe tout en sachant que le nombre de pixels précise la résolution de l'appareil alors que le photosite est un composant de la plaque capteur. Les deux valeurs ne sont pas identiques et chaque pixel est créé à partir de plusieurs photosites (vu page précédente). de plus on devrait dire : appareil de 3 millions de photosites et non 3 millions de pixels, mais c'est trop tard pour changer ce vocabulaire !

Pour les esprits chagrin sachez que :

- Un pixel désigne un point correspondant à la plus petite unité que peut afficher un écran.
ou
- Un pixel désigne un point contenant des informations notamment sur les trois couleurs RVB RVB acheminées pour obtenir la photo. Un cachet d'aspirine et ça va passer !!!

En contrepartie d'une grande image la place mémoire occupée est plus importante et votre carte peut se trouver vite saturée.

Pour vérifier que la fiche technique ne "gonfle" pas les caractéristiques présentées, prenez la plus haute résolution présentée , par exemple 1600x1200 = 1.920.000 pixels soit légèrement inférieur à un bimégapixels de 2 millions et ça passe. Mais si vous avez 2048x1536 = 3.145.728 pixels, pour cet appareil bimégapixels cette résolution ne devra pas être utilisée sous peine de dégrader le cliché concerné. Toujours un résultat plus faible pour être dans les normes.

Lexique
bimégapixels pour deux millions de pixels
trimégapixels pour trois millions de pixels
quadrimégapixels pour quatre millions de pixels
pentamégapixels pour cinq millions de pixels

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Résolution

La résolution standard est de (HxV) 640x480 pixels = VGA. Avec 800x600 pixels = SVGA. Puis 1024x768 = XGA. Ensuite 1152x864, 1280x1024 et 1600x1200 et on trouve aussi 2048 x 1536, 2272x1704, 2304x1702 = UXGA.

Plus HxV est élevé et plus l'image contient de pixels d'où plus de détails de reproduction du sujet photographié ce qui en fin de course donne un meilleur cliché.

Pixel (contraction de l'anglais "Picture Element" ou élément d'image)

Il faut confirmer que le nombre de pixels outre la qualité de l'image concerne aussi la taille d’impression maximale finale. Plus il y a de pixels et plus il est possible d’agrandir l’image pour obtenir de grands tirages. (attention à la consommation d'encre et de papier spécial photo !!)

Valeurs théoriques et approximatives

Capteur Image en pixels Format d'impression photo (300 Dpi)
0,3 Mpx 640x480 Pour le Web
1,1 Mpx 1280x1024 11x9
2,1 Mpx 1600x1200 13x10 cm
3,1Mpx 2048x1536 15x10 cm (usuel)
4,1 Mpx 2400x1680 20x15cm
5.1 Mpx 2560x1920 32x25 maxi
6.1 Mpx 2832x2128 36x27 maxi

Pour les "pros" le jugement de la « qualité » se mesure aussi en terme de piqué , restitution des contrastes, respect des couleurs et synchronisation de l’exposition, sujets qui ne sont pas abordés dans ce dossier.

Technique de pointe : Avec la technologie Foveon X3, Sigma SD9, est le premier appareil photo numérique à intégrer un capteur "multicouches" qui présente 3 niveaux superposés de photosites insérés dans du silicium. Le silicium absorbant chaque couleur à une profondeur donnée, les différentes couches de photosites sont positionnées de manière à enregistrer l'une le rouge, une autre couche le vert et une autre le bleu. Donc à chacun des 3 421 656 millions de pixels du capteur correspond en fait un ensemble de trois photosites, formant ainsi un ensemble de 10 264 968 photosites. Tous les autres capteurs des autres marques ne possèdent qu'une seule couche de photosites, avec un seul photosite par pixel. (vocabulaire en délire)

Photo pixélisée

C'est une image dont la résolution de tirage est erronée. Pour un image en 10x15 cm, supposez une résolution minimale admise de 480x720 pixels. Si vous fournissez une résolution plus basse il faut zoomer pour obtenir le 10x15 et les pixels parasites apparaissent, alors que si la résolution est correcte il est inutile de zoomer.

08 - Filtre couleurs et filtre BAYER

Filtre couleurs RVB

Un capteur donne des informations monochrome (noir et blanc vu que le pixel de base est 0 ou 1), et c'est pourquoi un filtre est placé devant lui pour rendre les photosites sensibles à une nuance : rouge, vert ou bleue (RVB) qui sont les trois couleurs primaires.

Vous allez voir que chaque pixel issu des photosites délivre une intensité de courant, qui est différente suivant la couleur et un pixel correspondant à la couleur blanche ne délivre pas la même énergie qu'un pixel de couleur rouge ... par exemple.

A la sortie du capteur, le signal qui jusqu'à maintenant est analogique est ensuite envoyé à un convertisseur qui le transforme en valeur numérique. Chaque pixel est ensuite stockée dans une mémoire (carte ou disquette située dans l’appareil) . Vous allez y arriver très bientôt.

Filtre de Bayer

Le filtre de Bayer ou filtre RVB est le système le plus classique pour filtrer la lumière admise et restituer "au mieux" les couleurs de l'image photographiée. Il se trouve placé entre l'objectif et le capteur et devant les photosites du capteur.

Le capteur après filtrage en rouge, vert ou bleu, convertit ce signal électrique analogique en signal numérique comme expliqué page suivante.

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Filtre RVB

Chaque photosite ne recevant qu'une des trois couleurs primaires, en quittant le capteur CCD il renferme la définition de cette couleur et sa position dans l'image en vue de la reconstitution finale.

Filtre de Bayer

Le filtre de Bayer ou filtre RVB est le système le plus classique pour procéder au filtrage de la lumière admise et restituer "au mieux" les couleurs de l'image origine. Pour y parvenir il laisse passer la lumière à travers un des quatre filtres (un quadruplet) dont il est composé pour chaque photosite correspondant, et obtenir ainsi un point image élémentaire ou pixel.

Si par exemple il s'agit de lumière bleue, seul le filtre bleu laisse passer la lumière et seul le photosite bleu produit un courant correspondant .

attention : pour information seulement et ne pas vous perdre en chemin, il est intéressant de savoir que chaque quadruplet du filtre trouve en face de lui quatre photosites chacun spécialisé pour une des couleurs rouge,bleu ou 2 verts. Et en poussant plus loin, vous avez donc un ensemble de 4 fois plus de photosites que de pixels, vu qu'il n'y a en définitive qu'un photosite sur quatre qui délivre un pixel. ouf !

Récapitulons : si le filtre de Bayer utilise un ensemble de quatre filtres (quadruplet) : un Rouge, un Bleu et deux Verts, c'est que dernier est en double pour tenir compte de la sensibilité de l'oeil humain et permettre ainsi de restituer "au mieux" les couleurs de l'image origine. D'autres procédés de fabrication ont été élaborés naturellement mais celui-ci est le plus répandu.

09 - Convertisseur A/N

Le capteur réagit en envoyant du courant analogique d'intensité variable suivant chaque photosite ( la couleur, son intensité et sa position dans l'image) qu'il représente. Ce courant est analysé et converti en numérique seul langage compris par l'ordinateur auquel il faudra bien le relier pour visualiser et éventuellement traiter les résultats. L'image se présente alors sous la forme binaire d'une suite de 0 et de 1 et à partir de là ce sont des millions d'octets qui vont représenter les données.

C'est ici qu'intervient le convertisseur A/N (Analogique/numérique) qui mesure l'amplitude du courant arrivé pour le transformer en courant binaire. On dit que l'image est alors numérisée.

L'image est ensuite compressée et stockée dans la mémoire de l'appareil.

10 - Compression

L'image reconstituée doit être compressée pour tenir moins de place sur la mémoire où elle va être stockée.

Suggestion : Prévoir dans tous les cas l'achat d'une mémoire plus puissante (64 ou 128 Mo) que celle livrée parfois avec l'appareil et qui fait 16 Mo et rarement 32 Mo.

Il existe un processeur spécial qui calcule les algorithmes de compression et vérifiez sur les fiches techniques (rarement mentionné !) le temps pendant lequel l'appareil ne peut tirer de nouvelle photo, qui dure en moyenne de 2 à 8 secondes ce qui dans ce dernier cas est très pénalisant.

Dur alors de prétendre photographier des sujets en mouvement et de tirer "en mode rafale" (expliqué plus loin)

Plusieurs niveaux de compression sont proposés qui permettent de choisir celui qui semble le plus adapté, entre qualité d'image et poids du fichier résultant. Certains appareils offrent l'option "sans compression", pour obtenir des clichés superbes mais un peu lourds.

C'est le format Jpeg (JPG) qui est utilisé couramment mais il en existe d'autres suivant les appareils. (Tiff, AVI, Waw, Mpeg VX, Mov, Raw)

Bien, vous approchez de l'étape finale qui va concerner la mémoire et le transfert sur votre ordinateur.

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Compression et format Images

Il est indispensable de compresser les données obtenues en fin de chaîne pour loger le maximum de photos dans la carte mémoire dont la capacité est souvent limitée.

Compression non destructive, ainsi nommée car l'image est restituée avec la totalité des données de départ. TIFF qui utilise l'algorithme LZW.

Le Tiff, utilisé par de nombreux supports mais occupe énormément de mémoire, et le RAW qui permettent d'enregistrer une image sans perte de qualité.

Compression destructive, par opposition est appliquée aux images et aux sons qui peuvent y être associés mais supprime certaines données ce qui peut altérer le rendu. GIF, JPG ...


Le format des images proposé d'office est toujours le Jpeg dont la compression peut être effectuée par un logiciel classique situé dans le processeur de l'appareil (système lent), ou bien par un logiciel logé dans un processeur séparé spécial DSP (Digital Signal Processor) qui donne une meilleure qualité des images, traitement plus rapide et donc moins de temps à attendre entre deux prises de vues.

Ce format compresse largement le poids de la photo et si on n'exagère pas vous ne dégradez que très partiellement la qualité du cliché.

Enfin, il faut savoir que certains appareils permettent d'enregistrer de courtes séquences vidéo avec ou sans ajout de son mais de qualité encore médiocre. Beaucoup de photoscopes peuvent aussi servir de Webcam. Mais vous souhaitez faire de jolies photos ou du "bric-à-brac" ?
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