Japan Car

Héhé, on y vient on y vient !

Alors, testé à 110 dans le col de la croix haute... un régal.
Ensuite, question sécurité, certains attachent le ressort en haut à la protection d'amortisseur (ou coil dans mon cas) en faisant deux ou trois petits trous (suivant le maintien désiré mais tes ressorts sont lourds) et attachent avec du fil de fer ou des colliers le ressort en 2 ou 3 point donc.

C'est conseillé également pour les Ground Control.

Bonne prépa... faudra qu'on se capte pour échanger sur nos modifs.

mais comme les ressorts sont coupés en haut, il n'y a plus ce plat pour la finition, donc le ressort se met automatiquement en travers s'il est attaché sur la partie haute, c'est pour cela que je pensais à un fourreau qui soit fixé sur la caisse et que le ressort reste indépendant, comme ça si les roues arrière décollent (ce qui risque de ne jamais être le cas), et ne risque pas de se mettre en travers.
Il faudrait aussi mettre un arrêt, tel qu'une sangle, pour retenir le débattement arrière (cette solution existait sur le R8 Gordini, pour ceux qui connaissent)

Attends, tu as coupé tes ressorts en haut ?
Tu perds l'appui sur la caisse !
Normalement on les coupe en bas, pour éventuellement modifier l'appui sur la coupelle inférieure d'amortisseur, mais pas l'appui sur la caisse

Je sais pas ce que tu as fait, ou alors tu expliques pas bien, mais j'aurais pas fait comme ça .

Ok pour la sangle par contre.

J'ai coupé sur la partie haute, c'est à dire la plus large, la partie la plus molle où le ressort est le plus fin, donc comme tu dis la partie qui appuie sur la caisse.

Mais si je coupe la partie basse, j'ouvre l'appui du ressort sur la coupelle d'amortisseur et là, le ressort ne s'appuie plus de la même manière et donc peut éventuellement passer la coupelle et venir s'appuyer directement sur la traverse.

J'espère avoir mieux expliqué mon choix.

L'appui en haut sous la caisse est préservé, car le diamètre du ressort est le même, seul hic c'est qu'il a un angle et ne s'appuie plus à plat lorsqu'il est détendu, il faudrait le chauffer et lui donner un plat pour qu'il n'enfonce pas la coupelle haute.

Pour la sangle, il faut trouver l'endroit où l'accrocher sur le bas de la caisse, ce qui est difficile ou alors, mettre une pièce fixée ou vissée sous la caisse comme un trapèze, à voir.

Comme j'ai dit, je vais faire des photos, donc faut être patient.

Mais la procédure était très utilisée dans les années précédentes lorsqu'il était très difficile de trouver des ressorts courts, mon père l'avait fait sur sa R8g et ça n'a jamais bougé grâce à la sangle

Ok j'ai compris ton choix.
Il suffirait d'avoir une pièce qui viennent se "visser" sans le ressort, et qui de l'autre coté soit plate.

Sinon le mieux ça resterait de commander un ressort sur mesure, je pense que ça doit pas être trop cher, pour avoir des appuis plats et une dureté plus grande, avec une mesure au choix

il y avait un site genre ressort vite.fr ou un truc comme ça qui proposait ce genre de presta.

De mon coté je suis en train de designer une entrée d'air.

Voilà les photos, mais comme le réseau est faible, je les mettrais dans l'ordre et avec des commentaires demain dans la matinée.

Diamètre des ressorts AS: 10.5mm

Diamètre des ressorts AR: 12.5mm

Différence entre la spire de maintien et le diamètre du ressort d'AR

Les spires de maintien coupées ... AR et AS

Idem ... mais vu de dessus

ressort passager, difficile de voir où appuie le bout du ressort, mais
on voit la partie grise derrière le tube de protection, là c'est le bout

Il va être difficile de trouver un endroit pour fixer la sangle de retient de la traverse ... à moins d'attaquer les bas de coupelle supérieure en faisant un trou de chaque coté pour mettre des crochets ... à voir

Coté conducteur, on voit un léger très gris (car dans le fourreau en plastique de protection) et derrière le tube de protection doit être le bout du ressort


Maintenant ce que ça donne sur la bête
A l'avant ... à peu près 3 doigts soit environ 6 cm mais je vais baisser d'un doigt soit 2cm en plus

et
A l'arrière

De côté ... à peu près 2 doigts soit environ 4cm donc la voiture est descendue d'environ 4 cm à l'arrière

Oui ça se voit qu'elle a baissée ! elle est jolie comme ça !!

à l'avant il faudrait un poil plus baisser, ou alors remonter légèrement l'arrière, de façon à être au minimum à plat, voir comme d'origine légèrement incliné vers l'avant.

Faudra qu'on se voit pour essayer/echanger.

A++

Ce soir je regarderais la hauteur depuis l'aile avant jusqu'au sol (à l'arrière j'ai 61cm)

J'ai pris la mesure entre l'aile et le sol, et je suis à 61cm à l'avant et 60-61cm à l'arrière, donc il faudrait que je baisse l'avant

si tu baisses encore l'avant avec 2 doigts, ça va talonner grave !
tu vas être obligé de faire descendre les amortos dans les supports !

Ce que je vais faire, comme je ne peux plus monter l'arrière, c'est descendre l'avant de 1cm au max ... pour ne pas être trop bas non plus

Sinon j'ai détaillé un peu le workshop du Rusteuteule, et comme l'on peut voir sur les photos des amortisseurs arrière de celui-ci, les ressorts sont montés à l'envers de l'AS, donc je vais prendre les butées pour les monter sur les ressorts de l'AS (si c'est possible) pour pouvoir installer les ressorts de la Rusteuteule ... comme les ressorts sont plus gros et plus durs, l'AS remontera de 1 voire 2 cms, et elle aura une bonne hauteur.

Dès que ça finit, je dois attaquer la barre avant, le renfort de la barre panhard et la barre arrière.

Pour info, Charly, comment le renfort de la barre panhard est fixé sur la caisse (en haut à droite), tu as dû percer le longeron?

Nan Mon renfort est fixé avec une contre plaque au fond du coffre.
3 vis de 6mm de diam. travaillant en cisaillement c'est largement suffisant.
Pour info, une vis de 6 en cisaillement peut supporter 5 Tonnes.
Ma barre est appuyée contre la traverse, et fixée par le coffre.

Aux Etats unis, ils fixent dans la traverse et soudé ou vissé sur le dessous de coffre.

moi j'ai fais 600 bornes de montagne avec depuis que c'est monté, avec les GC, et ça a pas bougé.

Merci pour l'info, donc ça devrait être plus simple que je ne pensais ... en tout cas en théorie ...

Prochain achat, 2 nouvelles plaques ...

Bon alors j'ai abandonné les piquets de grillage, je suis donc passé chez LEE Roy et j'ai acheté 2m de barre 16x16 en acier ... et je vais m'attaquer à la barre antirapprochement avant et avec le reste je ferais la suite, c'est-à-dire l'arrière

Voilà ce que j'ai reçu ce soir ...



Pour les germanophones:



Et ça pour 65€ livré à la maison... commandé mercredi soir, livré mardi soir, soit 3 jours ouvrables ...

Ils devraient être montés dans pas longtemps

Avant 21h30 ...



Maintenant à 22h00





Donc on peut voir sur les deux photos suivantes, un décalage vers la gauche de presque 1 cm ... seulement si on se concentre et qu'on a une bonne vue ... ... je sais il fait déjà nuit ...





maintenant il va falloir monter du matos pour renforcer tout ça ... donc pour la barre anti rapprochement arrière ça devrait aller mais c'est la barre de renfort pour la panhard qui va être un peu plus compliqué ... mais pas impossible, d'autres l'ont fait

Beau Boulot !
Franchement, ça ne sert à rien de faire venir des pièces hors de prix des US... la preuve ! avec des pièces Germaniques on fait la meme chose !

à voir dans le temps et à la comparaison avec ma voiture...

Mais après avoir galéré autant de mon coté pour les pièces, je suis surpris et assez dégouté par les mesures dont on a parlé...

Moi je vois pas de décalage mais un léger carrossage, (en même temps j'en vois partout en ce moment :roll: ) plus prononcé a gauche (c'est peut être de sa que ut parle aussi )

Bon je vais essayer de te faire la même photo ... bon peut-être que les fleurs ne seront plus aussi jaunes ...

pour voir la différence

En même temps, une barre Panhard réglable venant des US coûte une centaine d'euros...

bon j'ai pris les mesures entre le sol et les ailes ...
Avant droit 60.5cm
Avant gauche 60.5cm
Arrière droit 60cm
Arrière gauche 60cm

Entre l'aile arrière gauche et le pneu, je passe deux doigts, à droite aussi
A l'avant 2 voire 3 doigts.

La voiture est en descente et avec le frein à main ...

Pour la barre panhard, elle me coûtera moins cher de trouver un système avec deux écrous et une tige fileté (plus deux contre-écroux pour bloquer tout ça)

Mais il faut que je fasse surtout la barre de renfort à moins d'en trouver une pas trop cher

c'est énorme.
ça voudrait dire
1) soit que je me suis planté dans mes mesures
2) soit que nos mètres ont pas été étalonnés de la meme façon
3) je suis complètement abruti

Mais moi j'ai 60 devant et 62 derrière... avec ma config. Je remesurerai ce soir, mais il me semble que c'est ça.

Je pencherais plutôt sur la dernière solution ... déjà que pour le calage de tes culbuteurs t'as des drôles de valeur ... alors tes hauteurs ...

Non il se peut que l'on n'ai pas les mêmes valeurs sur nos mètres ...

héhé je l'attendais celle là
J'ai une suspicion de cales en pouces... il faut que je prenne la ref de mon jeu de cales Facom et que j'aille voir ce qu'ils disent.

A+

CharlyCRX, n'oublie pas que nico0711 a dit que son auto été en descente avec le frein a main, et que donc, le cul se tasse dans cette situation

mais justement c'est l'inverse, c'est l'avant qui est vers le bas, sinon j'aurai dit "en montée" ... donc j'ai peut-être moins à l'arrière ... mais je vais tâcher de prendre les mesures sous la traverse

Bah si j'ai juste, si l'avant est vers le bas, et que tu as le frein a main de serré, le cul se tasse, c'est les lois de la physique

si l'avant été dans le sens de la monté avec le frein a main le cul se serait levé

faite gaffe aussi vous avez pas la meme taille de jante , ca joue sur la hauteur

bah si charly est en 195/55/15 et nico en 185/65/14, sa reviens au même