Japan Car

Une adresse pour se fournir en barres de torsion plus épaisses ?

Concrètement, une petite explication sur l'amélioration serait une bonne chose. Grosso modo on améliore la tenue de route en limitant la prise de roulis ; c'est bien ça ?

Eh bien en fait la barre de torsion remplace ici le ressort que l'on a l'habitude de voir a l'avant sur les véhicules "normaux". Avec une barre plus grosse c'est comme si on avait un ressort plus dur (ou plus court, car un ressort plus court offre une plus grande resistance alors qu'il a moins de spires, c'est etrange mais c'est comme ça, ça se calcule d'ailleurs avec une formule (que j'ai oublié)).

Etant donné que ce sont ces ressorts qui maintiennent la voiture là où elle est avec des ressorts plus resistant, qui auront plus de mal à se déformer les transferts de masse seront réduit, donc moins de roulis comme tu l'as dis mais aussi de tangage et de lacet. De plus les ressorts étant souvent plus court ceux ci rabaissent la voiture et abaissent sont centre de gravité, le rapprochant du sol et ainsi favorisant d'autant plus la tenue de route.

Le problème avec les barres de torsions prenant la place des ressort c'est que malgré l'augmentation de leur résistance elle ne rabaissent pas la voiture, à moins d'en avoir des reglables.

Voilou, dites moi si je me trompe où si j'ai oublié quelque chose mais je crois que j'ai bon là non ?

INTERCEPTOR a écrit :pour les barres de torsion USA oblige, les moins chères en neuf sont trouvables pour 285$ tailles 24 et 27,5mm (hors fdp )
Sinon pour 375$ tjs en neuf, tu peux en avoir en 29 ou 31mm.

Donc voilà faut déja le budget.

INFOS sur rabaissement :

1) Achat des barres de torsion gros diamètre et préparation des détrompeurs (Dremel obligatoire sinon on se fait grave chier moi j'ai investi).







Décrantage nécessaire de 2 dents. la rigidité des barres fait que la voiture reste en place dès qu'on la pose par terre.
J'ai acheté des 24mm.
Réinstaller les barres (remettre la partie réglable en place auparavant, car avec le décrantage ça ne passe pas après coup).
Faire des allers retours avec la barre jusqu'à trouver le détrompeur. on a mis 3h par coté avec ma copine.
Remonter le bras de suspension (2 vis de 14).
Faire le réglage.

2) Suspensions arrières : j'ai opté pour la solution Ground Control qui n'est pas forcément la meilleure.

Surtout faire attention aux locataires intempestifs qui s'incrustent et espionnent :



Avant :


Installation :


Après :


Les Ground Control sont pas au top car il faut refabriquer des butées qui vont sur l'appui des ressorts d'origine. Le montage préconisé par GC est pas du tout top, avec le coil appuyé sur la butée d'amortisseur (à l'envers de ce que j'ai fait) et donc ils n'utilisent plus les butées de ressort sur la caisse... a bit weird !

Sauf que ben, à l'avant comme à l'arrière, on arrive très très vite sur les butées d'amortisseurs car Honda les fait déjà travailler sur le dernier 10eme... donc il faut attendre que je trouve la solution d'adaptation d'amortos courts d'un autre modèle, que je suis en train de traiter avec pas mal de gens... leurs noms viendront quand j'aurai trouvé pour pas que tout le monde les embête en meme temps.

Alors INFO : Calculs de Spring Rates (Dureté de Ressorts)

les ressorts les plus "mous" de chez eibach en non progressifs sont des 280lbs/in.

1) prérequis :

1 inch (pouce) = 25,4 mm (voir calculs de déports de jantes également)
1 lbs = 0.45359237 kg.

2) calculs :

280lbs/in = 280*0,45359237 = 127kg/in
127kg/in = 127/25,4 = 5kg/mm

cela doit être approximativement la raideur des ressorts arrières d'origine pour CRX AS/AF Civic AH / Shuttle.

Les Eibach + Ground Control sont à 350lbs/in pour Konis.
soit : 1-280/350=20% supplémentaire

3) comment déterminer quels parametres modifier pour commander des nouveaux ressorts

- le constructeur vous le donne et c'est facile.
- Vous faites faire le ressort vous même et vous galérez à faire ces calculs :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young



Avec :



et



Matériaux Module d'Young (MPa)
Acier de construction 210 000
Acier à ressorts 220 000

R est la Raideur du ressort en N/mm
G est le module de cisaillement ou module de Coulomb en N/mm² (Pour les aciers vaut 80.000 MPa)
E est le module de Young
ν est le coefficient de poisson (vaut 0,33 pour les aciers et est sans unité)
n est le nombre de spires utiles (sans unité)
d est le diamètre du fil en mm
D est le diamètre moyen ou diamètre d'enroulement des spires en mm

Si quelqu'un a les mesures des ressorts, on peut se lancer (avec moi) dans les calculs. moi j'ai des ressorts démontés à la maison... jvais voir si j'ai le temps de prendre toutes les mesures.

Voila m'sieur Heiki.

Aller, un petit dernier pour la route :


En exclusivité totale : les photos d'un train avant AS53 en une seule pièce.

Et ce qui a mis un an à être analysé et refusé :

Attention, ce qui va suivre risque de vous provoquer un afflux sanguin important ou vous faire devenir précoce

Alors en avant première, Vous avez le droit de voir les amortisseurs Racing CharlyCRX Designs, qui vont être prototypés sous peu...

Pour ce qui est des amortisseurs arrières... j'ai fait un mégamix entre du Ground Control, de l'OEM, du Tein... et je pense que ça va donner...









Et je vous présente mon Design pour les amortisseurs avants, qui sont Complètement nouveaux :







Bien sur, la barre panhard réglable, les coupelles avant et arrières vont suivre.
Le tout sera réglable en amortissement, hauteur de caisse jusqu'à -60mm, et sera BOLT ON sur AS53,AF53,AH53,AK53,AR65 éventuellement.

Lorsque le tout sera terminé, il y aura un certain nombre de personne que je souhaiterai remercier... notamment :

Nico, mon Projeteur unique et préféré :P
Nico0711
Jap-Furie
David2059
Sportivespassion, Prelude3G, BGRacing etc...
DCRMotorsport
Blista
Naynayas53
...

d'autres sont à venir.
Mais sans la détermination, la ténacité et les remarques ou conseils combinés (filetés :P) de ces personnes, ce projet n'aurait peut être pas vu le jour.

On a pas fini, mais le design est quasiment terminé, reste Prototypage, Test et Modifs, Série.

c'est juste magnifique, ça donne envie de pleurer...

oui, idem, je pleure pour que ça avance depuis plus d'1 an...

J'ai cru comprendre oui...

sa irait bien sur mon ah53

ça irait bien sur pas mal de caisses de pas mal de gens ici

arretes avec tes toffs, travailles comme un petit asiat sinon bisoufion va mouiller son calbut (devant, derriere c'est déjà fait)

mais mais mais, t'es venu voir pour en parler ?

nan mais Charly sait que je me suis proposé pour l'aider et c'est qd il veut.

déjà faut que j'essaie les Koni

Charly, t'as pas tout fait tomber pour remplacer tes barres, si?

Mac Manus, les barres de torsion sont trouvables ici. Endroit ou je me suis fournis mon panneau de T.O. et ce n'est pas plus cher là que chez Upgrade Motoring.

c'est où que je signe ???

rsjapan a écrit :c'est où que je signe ???

:contrat:

Aies confiance... crois en moi .... :!:

Super !
Merci Heiki pour les renseignements plus explicites.
Charly, tu rentres trop dans le technique pour moi. Personnellement, ce que j'aimerais savoir c'est si les barres de torsion sont bolt-on, ou s'il faut impérativement "dremeler" pour les installer sur le train ?
D'ailleurs, sur les photos du train avant que tu as postées. Peux-tu signaler où elles se trouvent ?
J'en ai un aussi complet qui traine dans le garage...

Une autre question. Plus on a des barres de torsion volumineuses, plus l'amortissement sera ferme alors ? Cela ne serait-il pas dangereux pour le châssis ; risque de déchirement ? Comme ça s'est souvent vu avec les amortisseurs Koni sur des caisses rouillées...

Merci INTERCEPTOR !!!! Le lien que tu as publié est mortel !
Je ne connaissais pas. Mille mercis !!!!!!

c'est sur que heeltoe's c'est de la balle !!

Mac, oui tu es obligé de détromper les barres de torsion pour pouvoir les installer.
Elles sont situées sous la caisse, longitudinalement par rapport à a caisse.

Au plus tu as des barres de gros diamètre, au plus c'est rigide au niveau suspension. La barre remplace le ressort, pas l'amortisseur

On ne peut pas dire que l'amortissement est plus rigide, le tarage est plus dur simplement.

Est-ce que tu confirmes sinon ? Plus le diamètre est gros, moins c'est amorti ; et c'est très dur ?

Alors si je commande des barres de torsion de plus gros diamètre il faudra que j'adapte pour les monter... Sur les sites, ils mettent pourtant que c'est pour CRX ; l'explication (bien que déjà faite ici sur le forum) doit être fourni avec j'imagine..?

Oui, au plus tu grossis, au plus c'est dur.
Nous sommes en 18.5mm, les shuttle sont en 21mm
J'ai du 24mm et c'est déjà très dur.

les AH sont en 19 mm, en fait le diamètre des parties cannelées ne change pas; la barre est glissée dans un fourreau qui est fixé sur la caisse à l'AR et sur le triangle inf à l'AV.

Mac, No soucy, c'est clair que c'est un site à avoir ^^

C'est déjà dur Charly, mais pas assez selon tes dires y'a tout de meme de la marge jusqu'a 31

Ah les shuttles sont en 21 ? Et ça serait bolt-on pour nos petites AH et AF ?

oui

C'est plutot bon a savoir ça, et tu crois que le gain se fait sentir de 19mm à 21mm ? Ou alors vaut mieux passer diretctement à du 24 ?

c'est très bon du 21 déjà. (Nico0711 a ça sur sa voiture une fois de plus)
il me semble qu'il a été obligé de décranter d'une dent

Bon ben y a plus qu'a toruver un shuttle en pièce...