Japan Car

ok, donc si on analyse la casse (je ne cherche pas à connaître le fautif, juste une solution), le chemisage s'est désolidarisé du bloc.....

Ya pas de block guard pour les B20?

Perso (si tu en as les moyens), rechemisage, et roulaize.

ça se fait 'bien' sur bloc alu maintenant.

Il existe des block guard mais il faut qu il soit parfaitement ajusté et ca deplace le stress plus loin.

(03-02-2014, 20:58:47)Ianik a écrit : [ -> ]Il existe des block guard mais il faut qu il soit parfaitement ajusté et ca deplace le stress plus loin.

plus loin ou?

c'est fait pour tenir le haut des chemises pour éviter qu'elle ne "bougent" vibrent et se contraignent là ou ça a pété les blocs gards!

c'est comme tout faut juste bien les monter.
pas pour rien que les B20A7 sont renforcé a cette endroit:


certains diront oui mais c'est un vieux bloc avec les chemises a sec , oui mais ça pete pas (^^)

je penses que tu as eu des bon conseils ne reste pas sur une défaite (surtout que ce probleme des bas moteur B20vtec est connu )
courage pese bien le pour et le contre:
ps: tu as déjà tout le montage fait.
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te faut juste un bas moteur fiable pour ce montage , combient va te couter un autres swap? au prix d'etre déçu par le manque de couple

passionnément méca DAv

Moi je vote "re" B20 vtec, c'est plus exotique et surtout beaucoup moins courant!
A voir comment fiabiliser un bas moteur sans se ruiner...

Maintenant c'est pas nos sous...

(04-02-2014, 10:48:20)ugotookie a écrit : [ -> ]Maintenant c'est pas nos sous...

t'as tout résumé

(03-02-2014, 21:15:47)boyou2 a écrit : [ -> ]

(03-02-2014, 20:58:47)Ianik a écrit : [ -> ]Il existe des block guard mais il faut qu il soit parfaitement ajusté et ca deplace le stress plus loin.

plus loin ou?

Les block guard se montent entre les chemises et le bloc, Hors a cet endroit la surface du bloc n'est pas lisse, pas rectifiée. En gros en montant un block guard standard dans un bloc, ca ne soutient pas toutes les chemises de la meme manière. Ca stress certaines et peut ne pas soutenir sa voisine.

En gros ca va craquer a côté. Dans tous les cas apres avoir monté un block guard il faut contrôler les chemises et peut être rectifier sinon on peut avoir des problèmes de casse de segment ou de serrage.

Meme après avoir tout fait dans les règles (en général il est juste enfoncé et basta), on est pas sur qu une chemise ne craque pas.

La seule solution pereine c est de faire rechemiser, mais ca a un cout, le cout de la tranquillité sur ce set up.

Merci pour vos com's et avis. Je pense que dans l'immediat je vais laisser l'annonce avec tout le matériel. Pour quelqu'un qui s'y connais c'est une bonne occase car il ne manque rien.
Si d'ici quelques semaines ça ne part toujours pas je verrais ce que je fais

Pour l'histoire du block guard et la fiabilité:

normalement quand on monte le block guard les chemises bouge et donc pour être parfait il faut réaléser. De plus le block guard ne doit pas affleurer il doit être légèrement enfoncé.

Bon courage pour la suite dis nous en plus si tu vends ton matos c'est que tu as une idée derrière la tête.

(04-02-2014, 13:04:47)Ianik a écrit : [ -> ]

(03-02-2014, 21:15:47)boyou2 a écrit : [ -> ]

(03-02-2014, 20:58:47)Ianik a écrit : [ -> ]Il existe des block guard mais il faut qu il soit parfaitement ajusté et ca deplace le stress plus loin.

plus loin ou?

Les block guard se montent entre les chemises et le bloc, Hors a cet endroit la surface du bloc n'est pas lisse, pas rectifiée. En gros en montant un block guard standard dans un bloc, ca ne soutient pas toutes les chemises de la meme manière. Ca stress certaines et peut ne pas soutenir sa voisine.

En gros ca va craquer a côté. Dans tous les cas apres avoir monté un block guard il faut contrôler les chemises et peut être rectifier sinon on peut avoir des problèmes de casse de segment ou de serrage.

Meme après avoir tout fait dans les règles (en général il est juste enfoncé et basta), on est pas sur qu une chemise ne craque pas.

La seule solution pereine c est de faire rechemiser, mais ca a un cout, le cout de la tranquillité sur ce set up.

je suis deja au courant de la mise en oeuvre des block guards

je demandais ou ça 'renvoyait' le stress du coup

(04-02-2014, 13:17:55)momo_evol a écrit : [ -> ]Pour l'histoire du block guard et la fiabilité:

wai donc c'est quand même pas la panacée

(04-02-2014, 13:26:38)boyou2 a écrit : [ -> ]je suis deja au courant de la mise en oeuvre des block guards

je demandais ou ça 'renvoyait' le stress du coup

Je me doute, je cherchais juste a faire une reponse plus elaboree que "sur la chemise d a côté"

Mais pour resumer ya guere d autre solution que de rechemiser pour du long terme. La plupart des b20 d origine qui tiennent aux Us c'est du daily ou du drag sur 12 secondes...

Wouaouw, Momo, je suis consterné par cette rupture de chemise

Je me permets deux remarques : tu as mentionné lors de l'achat du bloc que les pistons RS machines atteignaient 12,7/1 de CR. Personnellement, je pense que c'est beaucoup trop pour un bloc tel que B20B/Z, je vote pour 11 à 1 maxi, mais ce n'est qu'un avis personnel...

Ces ratios demandent un ajustage lambda qui doit être très juste et finement contrôlés du point de vue température des gazs en échappement.

De plus, as-tu toi-même contrôlé quelle pompe à eau le monteur du moteur a utilisé : une P30 ou une P73 ou autre. Car avec le bloc guard et une pompe P30, tu as, à 100 %, une cavitation qui va envoyer de l'air dans le bloc et qui lui même va rester autour des zones en cul de sac, c'est à dire juste en dessous du BG, à l'endroit ou la courbure des chemises va lui permettre de stagner et de provoquer une nette élévation de température, suffisante pour craquer les chemises
Et j'ai moi-même grillé une soupape échappement sur B16, uniquement dû à cette cause de pompe pas correcte

Donc perso, je remonterai ton deuxième bloc en éliminant le BG, en installant des pistons en 10,8/11 à 1 de CR maxi et en contrôlant L'ENSEMBLE des agrégats.

J'espère t'avoir apporté quelques éléments utiles, bon courage, je suis toujours ton post avec attention

POUR MOI LA RUPTURE DE LA CHEMISE DE MOMO n'est pas du a une serrage au vu de la neteté du striage présent mais plus a une manque de graissage ou en effet refroidissement ( T° localement élevé et de plus à l'endroit où l'épaisseur est la plus forte= concentration et non évacuation de calorie) ça peut etre aussi du a une ouverture de calortat tardive=
eau chaude dans le bloc , arrivé d'eau froide d'un coup dans le bloc,

comme du mappage ( T° de combustion ect....

soit des 10aines de raisons , lde RV n'y est pour rien je penses , si les alentours sont prévu pour! bien que ça favorise ( vu la pression) les points de chauffes localement en effet

quel était ton EGT au mappage et a tu un mano de T° eau?(mr vtec a peut etre raison) huile?
si tu peut faire étudier ton bas moteur a un gars qui sais lire les casses tu trouveras ta solutions ,
apres penses qu'un autre swap va te couter un max aussi et du temps d'adaptation!

en effet metre un stroquage ne coute pas un bras non plus avec le recul...

Perso je dit b18

Tes bielles avez le perçage pour le giclage sous piston?

PS: c'est quoi ce bloc guard de merde sur ta photo?
....Tien le même que moi qui bouche les passage de ldr ...

Je corrige sur quelques points avant de continuer: mes pistons sont des 11,8-12:1 et j'ai pas de block guard mais bien un block girdle qui lui sert a autre chose. Le block guard de la photo est un exemple de montage US.

La pompe a eau et la pompe a huile sont des oem B20.

Le rupteur était a 7200 mais comme j'ai toujours dis je n'y arrivais jamais (pas besoin).
Mes manos de pression et temperature ont toujours indiqué des valeurs dans les normes. L'eau n'est jamais montée à plus de 90°. L'huile elle, variait plus. En roulage tranquil le B20 avait tendence à "tarder" à se mettre en température. Mais des qu'on poussait ça grimpait rapidement a 110°. 125° max en circuit après 3 tous a wot. C'est pour ça que j'avais décidé de monter le radia d'huile. Une fois monté c'était 80-90° huile et eau, tout le temps (pas testé en circuit).

Je n'avais pas de knock sensor par contre. C'est peut-être a tenir en compte pour le prochain montage

La voiture est a la maison donc mon mécano viendra jetter un oeil un de ces 4.

merci de ton retour momo,
ça coute cher un bas moteur neuf?
tu as regardé le prix de stroque?

a oui elle montait bien vite en T° avant radia dit donc!

Si tu veux rester en B20 demande conseille à panta83 il a un B20 de plus de 250cv avec un RV à 13 monté par piv il pourra te conseiller pour mettre les bonnes pièces pour que cette mésaventure ne recommence pas.

j'ai un pote qui vend un bloc B18 avec darton sleeves en 85mm 500€ ...

je dit ça, je dit rien

turboR , tu es le coté obscure de la force
c'est ce que lui coutera un bon bas moteur B20

C'est pas juste ce que coûte le bas en fait, c'est aussi rectifier les cylindres, la main d'oeuvre pour tout remonter, l'ajustage et le nouveau map sur mesure. Quelqu'un qui saura faire (comme pas mal de monde dans ce forum) et aura le nécessaire a portée ça sera les doigts dans le nez.

Arf pas de bol, mais gardes là cette mamie surtout! Bon courage pour la suite!

Sans moteur elle n'ira nulle part

Petite video du "fumage" avant de déculasser:

ah oui quand même.

Du coup tu compte rebondir comment??

ba voilà le moteur qui marche a l'eau ça existe!!!

on parle de voiture qui marche à l'eau, pas qui en produit

Je ne sais pas vous mais moi je trouve ça très leger pour 4 chemises fendues. J'ai vu des d16 (en forme soit disant) fumer plus que ça au feu rouge

Carrément, mon d16 fume bien plus et pourtant il est en forme

a par la fumé tu avais zero problemes ?

Quel type de problèmes par exemple?

Surpression dans le circuit de liquide de refroidissement ou surchauffe